中国服装发展史论文选题背景及意义

近代是从1984年鸦片战争后开始的，1984年当时还是清朝。清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。现代服饰（1912年以来）辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装。民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装。辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

原始服饰原始服饰根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。商代发式骨笄商代发式商代骨笄（传世实物，原件现藏上海博物馆）。笄是我国在新时器时代就有的骨笄、蚌笄、玉笄、铜笄等用来固定发髻。周代男女都用笄，笄的用途除固定发髻外，也用来固定冠帽。古时的帽大可以戴住头部，但冠小只能戴住发髻，所以戴冠必须用双笄从左右两侧插进发髻加以固定。固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。衡笄插进冠帽固定于发髻之后，还要从左右两笄端用丝带拉到颌下栓住。从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。商代的冠饰商代的冠饰戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族男子（河南安阳股墟妇好墓出土的玉人）。身穿交领窄袖衣，衣着华丽，衣上布满云形花纹。腰束宽带，腰带压着衣领下部，衣长过膝。腹部悬有一块长方形“蔽膝”。下穿鞋。左腰插有一卷云形饰物，似乎是佩带着一种刀剑之类的武器。商周贵族服饰商周贵族服饰窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。（根据出土玉人服饰复原绘制）东周男子服饰东周男子服饰矩领窄袖长衣展示图。周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。本图所系的为绅带。战国胡服战国胡服战国时期的服饰有较明显的变化，比较重要的是胡服的流行。所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。首先采用这种服装的赵武灵王，是中国服饰史上最早一位改革者。短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。左图为穿窄袖短衣的杂技艺人（战国铜人，传世实物，原件现在美国华府弗里尔美术馆）。中图为穿窄袖短衣胡服的奴仆（河北满城出土当户灯铜人）。右图为戴冠、穿齐膝窄袖胡服的男子（河南三门峡上村岭出土战国铜人）。楚国贵妇服饰楚国贵妇的直裾单衣绣罗单衣及刺绣纹样（湖北江陵马砖一号楚墓出土实物）。楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件，为目前所见的最早的实物。从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿战国妇女服饰战国妇女的曲裾深衣曲裾袍服展示图（参考出土帛画复原绘制）。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎战国带钩战国带钩带钩的使用，最早可上溯到春秋时期，在山东、陕西、河南等地出土的春秋墓葬中屡有实物发现，史料也有记载。由于带钩结扎起来比绅带更便利，逐渐被普遍使用，取代了丝绦的地位。至战国以后，王公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气。带钩的制作也日趋精巧。它的作用，除装在革带的顶端用以束腰外，还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。南北朝以后，一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带，“蹀躞”不用带钩，而用带扣，带钩的作用便随之消失。本图从左至右依次为：金银错带钩、黄金嵌玉带钩、包金嵌玉银带钩、金银错铲形带钩、嵌宝螭龙纹带钩。

我国服装品牌发展与运作模式初探主题：中国入世后，中国服装品牌面临国际与国内强大的市场竞争压力，如何迎接双重挑战，是摆在他们面前的现实问题。本文意图从分析国内服装的发展历程与品牌的个性运作模式为出发点，从品牌的角度发展开拓思路，并引起广泛关注与讨论。近年来我国经济不断增长，服装业也发展迅速，服装的生产量与出口量均居世界第一。但与发达国家相比，我国的服装产品质量仍处于落后状态，至今还没有真正意义上的高级时装品牌。难道我们就甘心做国外品牌的加工基地？而且现今 “全球经济一体化”事在必行，国外超级大公司为求更大的发展，来到中国寻求生产资源与市场资源。我们应该怎样迎接外来挑战，是所有行业包括服装业必须面临的问题。国际大环境如此，国内的行业竞争也是愈演愈烈。如何适应消费者的需求？如何实现企业的可持续性发展？如何扩大中国服装品牌在世界上的影响？这些摆在服装企业面前的现实问题，也同样无法回避。一、我国服装业的发展历程对我国服装品牌的研究，首先基于对我国服装业发展过程的了解。由于历史原因，建国后，我国的服装企业经历了风风雨雨的半个世纪。其发展大致分为3个阶段：1、计划经济时期。服装企业自主权不大，产供销靠上级部门的统一计划与分配，服装行业没有形成活跃的市场，人们的穿着欲求被压抑到最低限度。2、市场经济初级时期，也可称为短缺经济时期。改革开放初始阶段，人们追求美的心态刚刚复苏，对衣着的需求量非常大。服装企业生产出的产品供不应求，一时形成非常火爆的销售态势。因此，服装企业如雨后春笋般成长起来，但一窝蜂地上马不会带来持续繁荣，当时的产品品种单一，易使市场饱和。经过两年市场饱和时期的考验，有些企业被淘汰。幸存的服装企业居安思危，不再满足于产品数量的单纯增长，积极调整经营思路，提高产品质量，为企业的可持续性发展奠定基础。3、完全市场经济时期。服装企业经历了市场的考验，渐渐成熟起来，尤其到90年代，进入了快速发展阶段，服装市场化程度增高。随着全球经济一体化的进程加快，服装企业不仅面临自身结构、组织形式的变化，还要面对国内外服装品牌激烈的市场竞争。因此，只靠硬件设备的投入已不能满足市场竞争的需要，各企业纷纷寻找可持续发展的出路。现存的服装企业有两种经营模式：品牌设计型与外贸加工型。 1995年以前，国家为扩大外汇储备，给予外贸出口相当大的优惠政策，从而刺激了服装的出口加工。许多国营大型服装企业，都以外贸服装出口加工为主。为提高利润，在强化管理与生产工艺的同时，积极扩充生产规模。企业的规模迅速膨胀，但由于企业长期依赖外贸出口，只需按样加工、保证质量、如期交货，不需为市场变化伤脑筋，这就造成服装加工企业的欠缺：生产能力很大，但营销能力薄弱。生产技术雄厚，但产品开发能力有限。管理尚可，但总体策划水平不够。随着国家外贸出口政策的调整及国际大环境的变动，尤其是中国加入世贸组织后，以服装出口为主的生产企业，将失去现有双边配额对已占有市场份额的保障作用。卖方市场结束，买方市场兴起，使用户对产品与服务的需求更加多样化、个性化，质量与交货期的要求越来越苛刻，产品生命周期变短，更新频率加快，所有的变化使外贸加工型企业走到了转型的十字路口。由于存在上述问题的企业缺乏营销、企划、设计方面的人才，则在激烈的市场竞争中，处于劣势。醒悟较早的加工企业，有的及时调整了企业的经营结构，变单一加工型为生产营销型，开发极具潜力的国内市场；有的提出要打加工企业形象品牌。外商落单最看中的还是企业的“品级”，然后才是劳动力的廉价问题。要使自己的企业上“品级”，不仅要在设备、厂房等硬件上争创一流，更要在人才、生产管理、成本与质量管理、公共关系等方面占有优势，从而在交货期、产品质量、赢利水准上“素质”高人一筹，增加竞争力。这也是一种特殊的品牌效应。二、品牌成长的过程品牌设计型企业有别于外贸加工型企业的运作模式。品牌的成长不是一朝一夕的事情，一般说来要有4个阶段：1、创业阶段。在这个阶段里，企业的生存问题尚未完全解决。设计思路与市场反映需要磨合，产品的销路还没有稳定的渠道，找一家合适的商场或建立自己的专卖店，都需要付出很多的努力。企业内部尚存在很多问题，可以说这是为生计奔波的时期。2、产品阶段。随着企业的生存问题基本解决，产品的销售额明显上升，生产相对稳定，员工技术水平也有了一定的保证。这时候，摆在企业家面前的问题是：要持续发展企业，必须进一步强化管理、开发新产品、拓展市场、提高竞争能力。3、品牌阶段。企业由求“数”的发展升格为“质”的发展，就跃升为品牌阶段，产品在知名度、营销网、市场占有率、企业文化、员工素质等方面均有显著提高。不论采用何种方式营销，都有其统一的品牌形象、统一的货品与售价、统一的管理与服务。品牌形象渐入人心，拥有固定的消费阶层。4、名牌阶段。在品牌经营的过程中，新产品不断开发出来，企业文化不断深入，带给消费者新观念，刺激新领域的消费欲望。品牌的含金量不断加大，品牌的名称成为最具价值的无形资产。有些企业在被消费者认可的同时，被权威部门评为名牌产品、驰名商标等称号。名牌的光环又吸引了更多的消费者，名牌的高附加值为企业带来更多的利润。我国大部分的品牌服装企业都经历了这样的发展过程。品牌设计类企业与外贸加工类企业打品牌的方式不同，但本质是一样的——关键是企业的可持续性发展。三、服装品牌的个性运作每个服装品牌都有一套根据自身特点摸索出来的品牌发展与运作模式，可以说是“八仙过海，各显其能”。武汉太和集团以生产职业女装闻名全国，当太和时装年销售额达到两亿多元，并被评为中国女装名牌时，她们并没有沾沾自喜、高枕无忧。对于一个服装企业来说，单纯经营产品，通常费力却不讨好。与国际名牌相对照，技术设备并不差，广告投入也很多，为什么经营吃力？通过艰难的思索，他们认定：经营模式——是企业发展的最大障碍。“太和”借助法国、日本、台湾等外来人才对品牌策划与管理的介入，从转变经营方式入手，由产品经营快速向品牌经营转变，实现质的跨越。他们从改革营销方式入手，用全新理念创造品牌文化，带动消费者潜在需求。这些结合自身优势的“拿来主义” 学习了国外的先进经验，减少了探索发展的代价，缩短了时间。原籍宁波，后迁总部到上海的杉杉集团一直是服装界的“领头羊”。当年作为单纯的男装品牌，已有一定的市场占有率，但他们不满足于在量大、质低的市场底层拼杀，要进一步发展壮大企业。于是掀起了高薪聘请设计师的狂潮，第一个提出了“名企”与“名师”联姻的合作方式，效果也是最好的。他们引进人才并运用广告效应，提升了品牌的知名度与企业内功。后又创立“法涵诗”，提出中国高级成衣时代已经来临，并预言，将来最具竞争力和增长幅度最大的将集中在高级成衣领域。所以，他们不再在意是否还是以量取胜。北京著名服装品牌——“白领”，多采用单纯的真丝、纯毛面料，迎合北方女性注重面料质地的消费观念，设计出适于职业女性外出穿着的简洁套装。不紧跟花花绿绿的时尚潮流，优雅大方不落后于时代，这是白领的品牌定位策略。他们有了自己明确的设计定位，也就有了固定的消费阶层。上海的逸飞时装公司，借鉴国际流行品牌运营方式，采取品牌延伸概念，同时推出三个下属品牌：高价高品质的男装品牌Leyefe 和女装品牌 Layefe collection 以及年轻系列 Layefe street 。三个品牌同时参与市场竞争，每一个都有明确的市场定位、鲜明易辨别的产品形象。他们以品牌战略为先导，以超前化、精品化、系列化为特色，充分浸润在国际时尚文化的氛围中，在时尚服饰圈中掀起阵阵波澜，为时尚、前卫的消费者带来阵阵惊喜。四、服装品牌的未来运作模式可圈可点的服装品牌很多，成功的运作模式也不少，但没有完全可模仿的操作可能。有部分企业满足于抄袭与仿造。认为每年出国考察两次，收集一些款式在自己的加工厂里批量生产，以相对优价在国内市场销售，就可赢得市场的竞争。但这种互相抄袭的现象导致做出来的产品大同小异。更令人担忧的是，这种情况正是影响中国品牌发展的最大障碍。缺乏原创性，会导致品牌缺乏风格化、个性化。这种方式只能建立在消费者的不成熟性与天真性之上。一旦消费者成熟起来，市场已不会给予太多的时间与机会来悔悟了，这些“抄袭者”便没有了立足之地。归根结底，品牌的发展是个性的发展，品牌的竞争是文化的竞争，作品牌不仅是做服装，服装以外的东西同样重要。“文化是明天的经济”——美国蓝德公司曾对世界500强进行分析，发现历经百年仍具有强大生命力的企业无不具有深刻的品牌文化。中国加入WTO以后，全球市场必将对我们开放，我们会学习到更多的成功经验；我们的市场也必将对全球开放，使我们面临更大的挑战。文化具有传播性与流动性，强势力的文化具不易察觉的侵略性。只有加强本土文化的内部能量，才能与国外文化平等的交流。与其临渊羡鱼，不如退而结网。全球一体化的三大标志是：信息一体化、市场大一统、公司间合并重组。它会引来新的、更加微妙的商战。中国的服装品牌只要建立起自己的品牌体系、明确的品牌形象、科学的市场细分标准、开发新技术、强化品牌文化内涵，必然能占得应有的市场份额，也必然能抵御住外来品牌的强大攻势。

中国服装发展史论文选题背景及意义简述

尼玛，你这问题要坑死我啊!

中国的服装史是很长久的。这种款式的服装能代表中国的文化。

中国服饰发展史　我国服饰文化的历史源流，可溯源自三皇五帝。殷商时期，社会生产力的发展，物质的文明、尊卑贵贱的生产关系，促使服饰也开始形成其固有的制度。周代是中国冠服制度逐步完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。　随著等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应於天子与庶民，至被沿用於商周以来的二千年封建社会之中。　春秋战国时期，各国间不全遵守周之制度。在衣冠制度上六国均因各诸侯的爱好和奢俭，以及当时兴起的百家争鸣，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客皆著珠履；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的孺服长裙褒袖、方履等等。　秦统一中国，是中国第一个中央集权的封建国家；国祚仅 15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对後世影响很大。在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。　　秦代灰衣菱纹袍服汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。魏晋南北朝以来，由於北方各族入主中原，将北方民族服饰也带到中土来。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身著襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作礼服之内的衬衣衫。宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。　隋统一全国，对於服饰制度，也不甚明白，大抵以四季节气作服色之别，但仍难以摆脱北族服饰的影响。到了唐帝国的建立，才以其长时期的统治，加上其强盛的国力，令其服饰制度上承历代制度，下启後世冠服制度之经道。和其当时社会一样，呈现出繁荣的景象。唐人与西北各民族的交往频仍，各民族和唐人杂居内地的也很多，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中出现。　唐代妇女大袖衫　　　宋代北方沦为女真族统治之地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。在南宋京都也崇尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。元代蒙古族入关统治中原，其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。士人生活行为的规范受理学影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。　　宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿著，可见其流行程度。　　宋代背子服装图　然朱元璋推翻元朝，建立大明帝国後，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，其样制、等级、穿著礼仪真可谓繁缛。清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙後期、雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至後期，满族效仿汉族的风气颇盛；而汉族仿效满族服饰的风气，也在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式至清代也愈来愈多样化，如背心、裙子、大衣、云肩、围巾、抹胸、腰带、眼镜……。　　清代马蹄袖蟒袍1840年以後进入近代，西洋文化浸袭著中国本土文化，许多沿海大城市，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。服饰是平常之物，但同时又包含深刻的文化性。中国不同民族的特性，都在服饰中反映出来，包括政治、经济、文化、习俗、审美、宗教以及他们的社会形态等等。一部中国服饰史，可反映出人类历史发展的进程，体现出人类社会的进步。中国的服饰史是一个内容极其丰富博大的文化宝库，它反映出几千年来中华民族各方面的变迁。随著社会发展以及生产力的提高，服装从最初的实用性之上给赋予了更多象徵意义。

中国服装发展史论文选题背景和意义

1，科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现。你就开始论述发展的概念，实质，讲服装发展的必然性2，是历史唯物主义的发展观。论述，它坚持了历史唯物主义，社会存在决定社会意识，，它是尊重客观规律的发展观。强调客观规律性和主观能动性。人民群众是历史的创造者。3，是辨证的发展观。对立统一，全面的观点（全面发展），普遍联系的观点、系统论（协调发展）你写的时候分成三大部分，每部分再具体分小点。每一小点都要先说原理，再联系实际，还不够就举例子每一大部分都要有总述的段。再加个开头与结尾，应该能够。

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民族服饰的一般特征中国各族的一个组成部分，在世界各国的家庭除了55比汉族的少数民族。民族化装游行，中国的民族服装游行，因此，有必要进行一些研究的一般特征的中国民族服饰。中国是一个统一的多民族的国家。早在半个世纪前，毛泽东同志在中国革命和中国共产党“说：”中国是世界上最大的国家，其领土和整个欧洲的面积几乎等于在广袤的领土在其领土上几乎等于整个欧洲地区。在这片广袤的领土以上，多数肥沃的土壤，给我们食物和衣服尺寸方面全国范围内山的来源，增长的大部分森林蓄积丰富的矿产，许多河流湖畔给我们周济，灌溉，非常漫长的海岸线，给我们海外国家，交通便利。从一个古老的祖先，我们的国家很早就开始劳动，生息，繁衍生息在这片广袤的土地之上的。 “中国人民共和国成立后，经过阿昌严重的共五十六个民族的科学鉴定，它们分别是：汉，蒙，回，藏，维吾尔，苗，彝，壮，布依，朝鲜，满，侗，瑶，白，土家，哈尼，哈萨克，傣，黎，傈僳，佤，畲，高山，拉祜，水，东乡，纳西，景颇，柯尔克孜，土，达斡尔族，仫佬族，羌，布朗，撒拉，毛南，仡佬，锡伯，阿昌，普米，塔吉克，怒，乌孜别克族，俄罗斯族，鄂温克族，德昂族，保安，裕固，京，塔塔尔独龙族，鄂伦春，赫哲，门巴，珞巴，基诺游戏。有一些优秀的人的族群认同社会，根据1982年人口普查统计，在55个少数民族中，人口最多的壮族，约1338人，除回族，维吾尔族，彝族，苗族，满族，藏族，蒙古族约50，土家，布依，朝鲜，董姚，白，哈尼14民族人口在百万至少人口稠密的赫哲族，只有1476人。低于7％的总人口的少数族裔人士在中国的总面积呢？分布？ - 60％的广大地区，特别是在广袤的西南，西北和东北边境地区。他们为了祖国的独立和繁荣提供，同时也创造自己的文化。各民族形成中国，经历了至少两千多年的分化或融合过程中，部落的名字已经出现在“夏”从中国古代的经典，“许，”嘀“，”京人“，”野蛮“，”朱朴“为什么各族的文化历史传统，是百越“认为中国早在秦以前是一个多民族的国家的秦王朝的封建专制制度，建立这样一个多民族的国家，高度统一的中央政权下。中国有一个长期的发展， 55种中国少数民族居住在该国70％包括服装unication困难，因此，多彩的民族服装，服饰文化的内容十分丰富，取之不尽，用之不竭的资源的衣服。一些少数民族县的2000个县分布广泛。有众多的支系，如苗族分为五类红苗，黑苗，白苗，青苗，花苗，和小树苗，其中包括大量的苗木，长角苗，蒙纱苗，花脚苗，开始了服装师，其结果是，不仅与不同的服饰，也就是在同一民族血统，不同的民族有不同的服饰，在中国少数民族服饰非常丰富。过去，更有限的黑色和蓝色服装韩，中国城镇和农村居民，占中国人口的绝大多数，一些少数民族也崇尚黑色的蓝色，被人戏称为“蓝蚂蚁的国家。事实上，如果五颜六色的服装很少数的情况，该国的“蓝蚂蚁”呼叫是不切合实际的。中国的少数民族服饰无论是从质量，外观的颜色，而且在款式方面，与看法，是非常丰富的。云南省有24个少数民族，全国首届艺术节于1988年9月举行，成千上万的少数民族艺术团队，成千上万的少数民族服饰表演队，让外国客人感到惊讶。为主题的“太阳和月亮，风，火，昆明民族歌舞团推出的民族服饰和诗意的夜晚，点”春天的光辉“夏季蓉蓉”，“秋爽”，“冬火熊熊显示以上四个场景300多套民族服饰，其品种之多，款式奇彩艳，图案的风扇是害怕的一致好评。短短的一个半小时的演出中，令人信服地证明：“云南的海洋不仅是一种舞蹈，少数民族服饰的海洋，而这是比中国的民族的一个缩影。其次，由于自然环境的差异和民族习俗和传统，审美情趣不同的中国少数民族服饰显示了一个巨大的区别北方和南方，山区和草原，表现出不同的风格和特点。不同自然条件南北北方寒冷多暴风雪，广泛的森林草原北方少数民族生活在其间的许多人依靠猎人南方炎热和潮湿，多雨，多从事农耕的山间盆地岭白少数民族生活在其间。不同的天然环境，生产方式和生活模式，在不同的民族性格和民族心理，畜牧业;也造成了不同风格的服装及衣着特征，蒙古，藏，哈萨克，柯尔克孜，塔吉克，裕固，土和其他少数族裔生活在高原牧场和从事畜牧业，动物皮毛，穿着多取之于羊皮缝制的衣服，裤子，披风光板，并在领口，袖口，裙襟，下摆镶色布或细毛皮。藏族和柯尔克孜族用珍贵的毛皮镶边的长袍和裙子是Grace在与哈萨克斯坦Koop的絮状物厚。驼绒大衣，很轻又暖，他们的服装的风格是宽袍大袖，厚重和庄严。南少数民族地区适合种植麻棉自织麻布和土布的衣服的主要材料。所使用的工具以上很简单，但精致的面料，图案和奇异而美丽的。炎热和潮湿的天气，坦胸露腿的衣服也更短窄薄的风格更加活泼，与各种各样的相似性。总之，不同的风格，不同特点是非常突出的，构成民族服饰的另一个特点。第三，由于各种历史，地理，政治，经济方面的原因，直到本世纪中叶，中国少数民族仍然是在不同的社会发展阶段，相应的生产力水平，它带来的差异是非常深刻的，还没有能够完全克服，从而表现在少数民族服饰的文化内涵有一个显着的水平。中国少数民族由于各种历史，地理，政治和经济的原因，解放前，有的已经有资本主义的萌芽，有的还停留在原始公社的最终表现社会发展极不平衡。在这方面，民族学家称为“活着的历史社会在云南省的发展，作为一个典型的代表。解放云南少数民族24，白色，背部和资本主义因素的彝族了长足的发展，壮族，哈尼族，纳西族，白族，彝族和其他民族的大多数已经进入了封建地主制度，戴输入。系统的封建领主，小毅是比较典型的奴隶制，基诺，布朗，景颇，独龙，怒，傈僳族，佤族等的一部分，但仍然相当可观的少数留远，永宁在原始公社决赛;纳西族的家庭（摩梭人）保持母系制残余。在其他的少数民族省份，这种情况也不同程度地存在，只是不喜欢云南的完整和典型。以这种方式，反射少数民族服饰文化内容也有一个水平。在同一时间，抗药性的程度也决定了文化的少数民族服务水平。有些人有一种误解，如果任何少数民族服饰的优秀在所有的“原生态”，是原始文化的具体体现，显然与事实不符。在少数民族服饰的层次结构，应根据实际情况具体分析。第四少数民族服饰所面临的整体社会影响力的现代化进程和改革的要求，一些传统的服装发生了变化，因此，一方面，要拯救的服装资源，另一方面有目的的有组织的计划，以引导服饰改革，力争不仅要保持民族传统和文化特色的服装，也适应现代的生产和生活的需要。十一我们的社会开始了全面的现代化，改革和开放的过程中，中国共产党的十一届三中全会以来全国人民的生活方式带来了巨大的变化，商品经济的发展，原来的身后关上少数民族山区激发和来自各种各样的信息，其中包括许多现代新潮时尚在这种情况下，中国民族服饰正面临着巨大的影响。某些民族服装辅料，装饰繁琐，工艺复杂，制作困难，穿着不便，难洗，许多少数民族地区的年轻人穿汉服，个别地区甚至已经看的民族服装。在这种情况下，一方面，积极按抢救少数民族服饰资源，以避免一些有特色的民族服饰文化的消失;同时，也主动目的，有组织的计划，以指导为数不多的谁不群众明确的民族服饰改革，组织专家，学者和时装设计师的新民族服装设计的基础上，广泛听群众的意见，国家的前提下，保持民族服饰的基本特征，努力大方美观，操作简单，适用，方便的生产和生活，便于今后组织大规模的机器生产，以适应现代化建设的需要。可以说，这不仅是在这个阶段中国民族服饰需要解决的问题，但这个阶段的民族服饰还有一个特点。第五，中国民族服饰长期缺乏科学的研究，期待的理论总结，理论的积累和理论突破的理论概括。很长一段时间，中国的学术研究民族历史，国家的政治，国民经济和国家政策问题研究中的民族问题，作为“第二性”的问题，占全国文化强调被忽视。民族服饰的研究，更不要说：也许，当国家需要识别调查的服装，也许，谈论一个国家的服装清单的生活方式，也许是出于个人利益，个人的研究人员专门研究服装。因此，民族服饰中的一个直观的，零散的，没有理论的无序状态，但缺乏的服装信息的总结和理论升华，许多问题缺乏科学，系统的研究。因此，期待着中国民族服饰的理论概括，理论概括理论的积累，因此，一些理论的创新和突破。这不仅是文化研究，文学理论，美学，民族学，人类学，社会学，社会心理学等学科，也需要社会主义现代化建设和礼服改革的研究与建设的需要。正因为如此，我们也只能相信这样的民族服饰游行。民族服装饰品特点分析所谓的珠宝首饰，一般是指除了服装外附着在身体上的装饰品和装饰，如头饰，发饰，耳环，项饰，胸饰，臂饰，腕饰，饰品，皮带扣，腰，脚饰，臀饰，毛巾，手帕，风扇，包装，剑和其他配件。集中体现了中国少数民族服饰的精髓用自己独特的首饰，从中我们可以更好地品尝民族服装美的形式以及民族的历史和文化。在国服的特征及意义的珠宝可以从以下三个方面进行分析。整体 1，形式美的统一。少数民族服饰，衣服和首饰相互依存的一个完整的形式美。少数配件的形状和颜色在服装的整体美感的形成起着重要的作用，形状一般是大而突出，强调的作用和对比的颜色往往发挥整体的搭配。如黑易的基本男士礼服穿黑色长裤，黑色披肩（茶二娃），左耳戴绣红丝绸蜂蜡翡翠朝珠，手腕岱银长的大手镯，头顶黑布英雄髻。细长锥形的英雄结，扩展的高霸，再加上肩上搭着“茶二娃掀起彝家人非常勇敢的。在右侧的交界处向后英雄的左耳，大耳环形成不对称的，但之间的平衡关系红色和黄色的耳环也起到点缀的作用，并强调。 2装饰性的统一。装饰性的首饰最重要的功能。审美需求的整体发展背后的主要驱动力趋势的民族饰品，如头饰蒙古，藏裹在身体装饰，和许多其他不胜枚举的南部的云南彝族腊鲁银泡紧身胸衣女孩具有显着的装饰围裙，色彩艳丽，分为两部分，上排有一颗颗银泡，周围花边比赛围裙，蕾丝花朵下部的线插入由每围裙镶嵌银泡至少有200名，超过684美元。每逢节日，女孩的妇女绑银泡沫紧身胸衣舞蹈歌唱比赛，银光闪烁，耀眼夺目，和别有一番风情。水族妇女的绣花围腰打破水族服饰的黑蓝色调的装饰意味非常显著。实用性的统一。代少数制服形式往往是密切相关的，以他们的工作生活，因此，还有一类服装，如披肩，背垫，所以它经常去的手在手与身体，其实，已成为民族服饰 - 样的一个非常重要的部分，无论是从实际的或审美出发的珠宝可以划分为风格独特的独龙麻毯是独龙族的一个特殊符号，独龙江地毯制成的彩色亚麻肩斜坡披到膝盖。它是野生的，不羁的风格和古朴和原始的风格。有纳西族的羊皮披肩，易插二娃“实用的装饰效果。方面的宗教，社会和民间文化特色的民族饰品的文化分析。中国少数民族佩戴首饰基本上保持了原始崇拜的国家意识。缪吃的后代，因智爱牛晶牛，苗家最典型的头饰牛头从草间花丛中的出现。高大提出了两个弯水牛角的苗女银角头饰的苗族牛崇拜的色彩与美丽的象征最高：戴银泡，银片的银冠，但也提上连接在一起，就像一个巨大的“U”字的两银子水牛角，。雕龙的每个角落，从而导致向内：二龙戏珠趋势。这两个银角中间部门的银芒。它体现了浓郁的民族风情的时尚和古老的文化传统，崇拜的图腾文化和农耕文化相结合的产品。仪式是一个重要的社交活动很多少数民族。仪式活动需要大量的道具，服装，尤其是配件最强化神性的道具物质实体。图像的萨满仪式的重要作用所体现的特殊而神秘的服装，头往往需要一个神秘的面具，夸张的头饰。民间仪式活动，并演变成一种社会活动，而主角是年轻的男性和女性在这样的社会活动。少数民族男性和女性的交流与对歌开始，发展到给对方的信物，信物常常是腰带，手帕，钱包和其他便携式珠宝。纳西族妇女的羊皮披肩是最精致，最丰富的文化内容。纳西族妇女的主体异常普通的衣服，缺乏装饰，最具特色的珠宝作为背垫羊皮披肩的纳西文化习俗有很大的关联。纳西族是一个崇尚文化的国家，文化的主要承担者是男性，男人一般家庭学习经文，大，小，农活主要由妇女承担。成为女性的主要配件，围裙，披肩，纳西族的的妇女披着羊皮上面，有两个大的圆形饰物，代表太阳和月亮，下面的七个小形圆饰，名为七星。一方面，羊皮蛙崇拜的象征，金蛙“的眼睛的两个大圆饰有相关的东巴文化的象征，另一方面”太阳和月亮“，”七星“的披肩称为”披星戴月“，体现了纳西妇女勤劳，智慧的性格和美德。历史悠久的民族服饰图像的民族文化和民族发展的”活化石“的”百科全书“的历史的民族的象征双方的配件和区域分析。 1和象征。服装往往反映了水平的差异在阶级社会中，还有一些特殊的想法？财产。随着社会的发展，阶级差别，逐步消除配件上的象征意义财富仍然是非常显着的。表现的例子，传统的藏饰品藏饰，取决于对西藏的想法，社会形态，以及传统的生产方式和生活方式，尤其是传统的游牧生活方式。整个家庭的游牧生活，甚至需要几代人所积累的财产转化为珠宝所涵盖的珠绣，到处找了丰富的陆生植物，既安全又方便。西藏传统民族服装的包裹，不仅服装装饰，是一个伟大的物业，显示不仅是美丽的，但也象征着豪华和丰富。节日期间，高山族人喜欢穿高银头盔。每个高山族以实物换取银币，后来嫁给了银戒指，然后头盔从那时起，父亲和儿子传说，代代相承的继承人，必须增加至少一个阴亏圈。银头盔，因此，财富的积累是一个创纪录的，是勤劳，节俭和有能力的象征。苗族姑娘全身银往往长达两，三磅，全身银光闪闪的，一方面，使女孩美丽的优秀，另一方面是家庭的富裕。
他们的服装的一个组成部分，不仅具有强烈的装饰替代材料，补充，是一个广泛的功能，这似乎是非常实用的，缺一不可。更深层次的文化高层互访，他们在另一方面，投入服务的，民族的，历史的，象征性的爱。配件添彩的民族服饰的演员，成为国服的精髓，衣服装饰饰品的民族服装是一个功能。从20世纪60年代，上升的嬉皮风格，民族风格再度燃起，近年来，配件服装风格个性的强化作用越来越突出。镶嵌着斑驳的表面和旧的，珊瑚虫骨骼的银藏饰异国情调，纯天然宝石，如材料散发着浓郁的古老，朴实，现代时尚与异国风格的完美协调。从我们多彩的民族服装，我们应进一步挖掘设计灵感，以创建一个新的趋势线穿的风格和新的混合形式民族风格的前提下，将继承和发扬中国民族风格。

赵武灵王“胡服骑射”　　背景： ?赵国在地理位置上，东北同东胡相接，北边与匈奴为邻，西北与林胡、楼烦为界这些部落都是以游牧为生，长于骑马射箭，他们常以骑　　① 以上参见《史记》卷四十《楚世家》，卷七十《张仪列传》　　兵进犯赵国边境胸有大志使赵国强盛的武灵王，对胡人骑兵的优越性，认识真切他认为以骑射改装军队是强兵的道路，就对将军楼缓说：我国处在强敌包围之中，怎么办?"吾欲胡服"实行胡服，便于骑射　　意义：赵武灵王赵雍，赵国迁都邯郸后的第四代国君，是我国封建社会初期一位雄才大略的政治家、军事家和改革家，为了拓展疆土、富国强兵，他不为旧制和保守势力所束缚，力排众议，勇于革新，于公元前307年推行以“胡服骑射”为中心的军事改革，获得了巨大成功，使赵国的军力显著增强，成为战国后期东方六国中唯一能与强秦抗衡的国家　　“胡服骑射”虽然是一场军服改革，但影响却是多方面的，使人们的心理和思维方式发生了明显变化，打击了“先王之道不可变”的保守思想，勇于革新的思想得到树立，减弱了华夏民族鄙视胡人的心理，增强了胡人对华夏民族的归依心理，缩短了二者之间的心理距离，促进了二者之间的经济文化交流，为以后的民族大融合和国家大统一奠定了心理基础现对“胡服骑射”所导致的服饰变化及其对后世服饰的影响略陈管见

中国服装发展史论文选题背景及意义怎么写

额，说说这个东西可以应用到哪些场合，然后谈谈这些应用现在处在一个什么样的情况，你实现它的意义在哪里。说完这些就可以了。

1 汉服的来源由于我们是一个慎终追远的民族，所以尽管商周确实存在过较为接近对襟的式样，但整体上我们一直保留了祖先最初的选择……这是交领右衽的由来。至于长袖和宽袖，可能是在财富积累后上层产生的习俗，但由于当年孔子重视大袖（缝掖之衣）所以成为了士人装饰的必备元素和突出特征（当然，也反应了我们的生活观念）。约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。随着生产力和社会分工的发展，原始社会的解体，人类社会发展进程出现了一个质的变化，从无阶级社会过渡到了阶级社会。从此，衣冠服饰便成了统治阶级"昭名分，辨等威"的工具。黄帝时代冕冠的出现标志着等级的差别。开始有了区别贵贱的黼黻，尊卑贵*，各有分别，服饰制度逐渐形成。 2 汉服的概念汉服即汉族服饰的简称：主要是指明末以前，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿著的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集　　3 汉服的民族属性和文化属性。汉服为汉族民族服饰，曾一度为满清所灭。汉服目前依然处于艰难的恢复期，远未到达国人尽知的程度，作为汉服指导者的网站，不能淡化汉服的消亡史，这是尊重客观历史，揭示汉服现实地位，警示民族未来的需要。汉服的确是汉族民族文化的一部分，但是与琴棋书画等汉族其他的民族文化相比，汉服一度灭绝达三百余年，在民族文化界，汉服依然缺乏其应有的地位和荣耀。在这样的情况下，仅仅把汉服作为民族文化的一部分来宣扬汉服，显然为时尚早。若非要以汉服的文化意义为主旨，不妨以“汉服兴趣”为名，而不该冠以所谓的“汉服运动”，或者“汉服复兴”来吸引眼球。四，汉服重现与中国的文艺复兴　　在汉服在中国消失了360年后的今天，笔者欣慰的看到全国各地都开始有越来越多的人，怀着复兴中国文化满腔热情，穿著华夏传统服饰。汉服的复苏不仅仅是给给中国增加了美丽的服装，更是是中华民族文艺复兴的前兆。　　对于很多不了解中国人来说，中国曾经领先世界文明的风采象是一个似有似无的幻影，或干脆是一个虚幻出来的安慰剂。记得当我第一次看到客观的西方历史学家说中国人是世界上最勤劳、最善良、最没有侵略性的民族，也是古代对世界文明贡献最大的民族之一，也是世界上最爱好和平、爱好创造、最不具有侵略性的民族，我还不相信是真的。当我加入了解中国历史、知道中国古代文明辉煌成就的同胞行列，就和他们一样，中国有朝一日的文艺复兴的愿望，就成为内心中永远摆脱不了的情节。　　今天在全世界都有中国各种优秀的人才、勤奋的劳工艰苦的工作，连那些沙特阿拉伯亿万富翁的富丽堂皇的宫殿，以色列街头各种各样的现代建筑，都浇灌着中国劳工的辛勤汗水。可是，我们却发现中国同胞也常常是受苦最多、得到报酬却是最小的人。世界先进国家如西方各国、日本的成就，也是需要几百年来无数劳动的积累，但是，他们每代人的努力所积累的宝贵经验教训，都能够传给下一代，使得下一代在一个高的起点向更高的目标发展。这有何尝不是古代中国领先世界的诀窍？而在近几百年来，中国同胞却总是经历各种内忧外患，战乱不断。别的国家人民经过劳动，积累的财富和经验可以传到下一代，我们汉民族却在那些不断的战乱中，一次又一次的重零开始。实现中国的文艺复兴，让我们的子孙能够摆脱我们的烦恼，安居乐业，生活幸福，是每一个心地善良的中国人盼望已久的。中国应该怎样实现文艺复兴是热爱中国人民的同胞反复思考的问题。　　古话常说："知音难寻"，无论是家庭还是社会上的群体，如果一起分享美带来的享受，他们之间的感情就会越来深。我们常常看到一起看戏的戏迷`一起练习书法的书法家`欣赏某一类音乐的歌迷，聚在一起时候都有说不完的话，他们不仅仅是志趣相投，在生活上也会相互帮助。　　其实一个民族的凝聚力，一个国家的凝聚力，又何尝不是如此。在世界上有凝聚力的国家，都有着自己独特的文化，包括民族服饰`民族音乐`民族艺术，其人民在享受共同的美感中，学会相互尊敬，社会和睦，彼此感情不断的加深，民族的亲和力也不断地加强。　　华夏民族曾经是一个文明长期领先于世界各国的民族，华夏民族的先辈在创造光辉灿烂的文明时，正是有这样强烈的民族亲和力在背后起着巨大的作用。这其中，华夏民族的传统服饰又起着不可磨灭的作用。华夏民族传统服饰可以说起源最早世界上流传时间最长民族服饰。根据史纪，早在至少四千多年前，华夏民族的服装风格就开始流传，华夏民族还发明了丝绸锦缎，让中国的服饰水平远远超过其他民族。延续千年的“丝绸之路”，就是华夏民族服饰美被世界各国所钦佩的最好的见证。也是华夏先辈高度智慧和展示艺术美感最好的见证。　　汉民族传统服饰是华夏先辈高度智慧和艺术才能的结晶，可以说是几千年以来，是社会成员彼此融洽相处的媒介，也是华夏民族共同辛勤劳动`发明创造`享受天伦之乐的环境。我们可以毫不夸张地说，它的魅力，曾经让全世界所倾倒。　　遗憾的是，华夏民族传统服饰在屠杀和暴力中被断送了。在屠刀下汉服的消失和文字狱。都是清代反动统治阶级为了他们的私利，压制华夏文化，便於愚民统治的结果。伴随着的，是中国从世界最发达的国家沦落到最贫穷的国家，从领先世界的大国沦落到半殖民地，中国从一个和睦`融洽的社会变成缺乏认同`缺乏彼此同情关怀的场所。而这不仅仅使我们民族再和外族入侵中吃了无数的大亏，也使我们的民族把聪明才智浪费在无数的内耗内斗中，让我们的国家久久不能赶上世界先进文明，也让中国人民经历了不知道多少磨难。　　尽管今天满清反动统治者早已被抛弃了历史的垃圾堆，但是他们的流毒远远每肃清。他们的文字狱让我国有无数宝贵的文化遗产失传，汉民族传统服装，就是其中之一。这样做到恶果，使得我们后人不但不能够借鉴我们自己祖先文明成果，在更高的基础上再发展，而且让社会习惯于蔑视百姓的文化和尊严，丧失了社会的和睦，也丧失了我们国家的凝聚力。今天我们可以看到很多民族虚无主义者，以为我们的祖先光辉灿烂的文化一钱不值。盲目崇拜西方文化。甚至有人把西方性自由、身穿三点式的选美等糟粕当作先进文化来大加宣扬。这种缺乏自信、自爱、自强精神的现象，和当初反动统治者用血腥暴力取消汉服装，扼杀汉文化、丧失了华夏民族自尊心的罪行是分不开的。　　满清统治者是靠暴力掠夺劳动人民财富起家的反动政权。他们用屠刀强迫中国人民废除华夏传统服装，改用满清服装，不是为了人民的享乐，而是为了奴役。他们没有任何审美的观念。尽管满清反动统治阶级已经灭亡，可是他们对中国造成的破坏，包括对汉民族传统服装的破坏并没有恢复，我们民族的凝聚力也并没有恢复。　　今天多少人在实际上都不知道华夏祖先是曾经有着光辉灿烂文明，不知道华夏先辈的智慧和美的升华到底是什麽。更有人以当中国人为耻，台独分子就利用这点来宣传“中国猪”的愚蠢。丑陋的满清旗装使得多少中国人觉得自己的民族没有智慧发明美的东西。竟然有香港的女孩子传着日本和服招摇过市，以次为美，完全不知道和服是华夏文明传播到日本，被学习和保留的结果。这实在让每一个热爱自己同胞的炎黄子孙痛心疾首。　　然而在中国，有一群汉民族文化的爱好者，他们热爱着自己的国家和人民，有着复兴中华文化强烈愿望。为了实现这个愿望，我们当中一些朋友决定从复兴汉民族传统服装入手，把我国由于过去种种失传的种种文化精华再次发扬光大。让我国人民能够在美的享受中增加民族凝聚力。他们当中的有心人经过多年研究、相互合作探讨，终於挖掘出了我国古代传统服装的奥秘，今天更还有人勇开风气之先，把这些民族文化遗产呈现在中国的街头。　　今天有多少华人热切盼望着中国的文艺复兴。什么叫文艺复兴？在欧洲有一段黑暗的历史时期，统治阶级压制古希腊、古罗马文化文明成果，结果造成了文明发展的严重停滞。文艺复兴，就是从回复古希腊雕塑、绘画艺术开始，重新吸收了欧洲古代社会各种文明成就。结果一直导致了工业大革命和技术爆炸。造成了西方列国由落后变强大。我国在清代反动统治阶级的屠刀下，汉民族文化被压抑，民族服装被禁止，发式被迫改变，和西方黑暗时期多么相似。而在中国华下传统服装被恢复，和其它各民族服装百花齐放，相互促进，不正是中华民族文艺复兴的开始吗？　　汉民族传统的服装的复兴，意味着我们国家不再存在用暴力压制民族文化的现象，意味着人民重新欣赏自己民族先人的才华和智慧，并为之自豪，意味着在不久的将来，中国的和睦和向心力将要恢复到中国古代飞速发展的时代。　　今天，有人故意把屠杀、掠夺、奴役汉族人民的满清反动统治者，和少数民族中勤奋劳动、安居乐业的无辜人民混为一谈。在我们提倡肃清满清统治者流毒、促进中华文艺复兴的的时候，他们就说这是诬蔑所有的少数民族，扣上大汉族主义、破坏民族团结的大帽子，企图扼杀这样的复兴。他们这样做，实际上是根本不把中国人民的幸福放在自己考虑之中。他们没有把汉族当成同胞，对他们不是同情和关怀，而是充满了算计。　　中国的文艺复兴不是针对任何少数民族的复仇，过去那些在中国土地上野蛮屠杀、掠夺的强盗早已不在人世，我们对他们的后代没有任何仇恨，更不会对任何少数民族无辜的人民有仇恨。但是我们必肃清满清流毒，提倡中国的文艺复兴。这是为了中华民族恢复古代社会的创造能力，象古代那样再次领先世界文明。是为了社会更加和睦，社会成员彼此认同，相互关怀。是为了我们的子孙能够继承先辈的智慧、经验和教训。归根到底，这不仅仅是为了汉民族人民的幸福，也是全中国各族人民的幸福。　　今天，在全国各地勇敢地穿上华夏传统服装的年轻人，正是中华民族文艺复兴的先驱，也是我们国家的希望。当华夏民族的传统服装，真实地深入在中国社会中，和各民族服装一起，百花齐放，百家争鸣，当华夏民族先辈在服饰上高度智慧和高度艺术的结晶实实在在地展现在人们面前的时候，古代的辉煌就不再是幻影。我们的心态就不会再自卑和自狂中恶性循环，而是能够以更健康的心态，吸收和发扬中国和世界各国丰富的文明成果。　　一个民族的凝聚力，就像一个家庭的凝聚力一样，使彼此认同`彼此相互关心爱护的结果。我们相信，随着汉民族传统文化的恢复，华夏民族将恢复了彼此认同，恢复对辛勤劳动`不断发明创造的先辈和群体的尊敬，就会恢复融洽和睦，恢复彼此相互的关心爱护。当炎黄子孙一起享受千年来先辈享受的服饰美，就会在潜移默化中，把一个彼此不信任的社会，一个相互关心帮助，意味着中国人民的聪明智慧，不再讲消耗在无谓内耗中。本人衷心希望，汉民族服装能够在炎黄子孙中传播开来，让华夏民族服装重放异彩，成为中国文艺复兴的重要里程碑。

赵武灵王“胡服骑射”　　背景： ?赵国在地理位置上，东北同东胡相接，北边与匈奴为邻，西北与林胡、楼烦为界。这些部落都是以游牧为生，长于骑马射箭，他们常以骑　　① 以上参见《史记》卷四十《楚世家》，卷七十《张仪列传》。　　兵进犯赵国边境。胸有大志使赵国强盛的武灵王，对胡人骑兵的优越性，认识真切。他认为以骑射改装军队是强兵的道路，就对将军楼缓说：我国处在强敌包围之中，怎么办？"吾欲胡服"。实行胡服，便于骑射。　　意义：赵武灵王赵雍，赵国迁都邯郸后的第四代国君，是我国封建社会初期一位雄才大略的政治家、军事家和改革家，为了拓展疆土、富国强兵，他不为旧制和保守势力所束缚，力排众议，勇于革新，于公元前307年推行以“胡服骑射”为中心的军事改革，获得了巨大成功，使赵国的军力显著增强，成为战国后期东方六国中唯一能与强秦抗衡的国家。　　“胡服骑射”虽然是一场军服改革，但影响却是多方面的，使人们的心理和思维方式发生了明显变化，打击了“先王之道不可变”的保守思想，勇于革新的思想得到树立，减弱了华夏民族鄙视胡人的心理，增强了胡人对华夏民族的归依心理，缩短了二者之间的心理距离，促进了二者之间的经济文化交流，为以后的民族大融合和国家大统一奠定了心理基础。现对“胡服骑射”所导致的服饰变化及其对后世服饰的影响略陈管见。

学术堂分两步介绍论文选题的背景和意义怎么写：　　1、研究背景　　研究背景即提出问题，阐述研究该课题的原因。研究背景包括理论背景和现实需要。还要综述国内外关于同类课题研究的现状：①人家在研究什么、研究到什么程度?②找出你想研究而别人还没有做的问题。③他人已做过，你认为做得不够(或有缺陷)，提出完善的想法或措施。④别人已做过，你重做实验来验证。　　2、目的意义　　目的意义是指通过该课题研究将解决什么问题(或得到什么结论)，而这一问题的解决(或结论的得出)有什么意义。有时将研究背景和目的意义合二为一。

中国服装史论文选题背景及意义

在我国的高等教育中，艺术设计专业以形象思维和实用性强的鲜明特点与其他专业相区别。在突出艺术设计专业的实践性和实用性强的特征时，容易忽视艺术史论课程在专业中的作用，不少院校艺术类专业对学生的文化课基础及艺术理论教育不够重视，尤其是史论课程没有放到应有的位置。因此，摆正史论课与其他专业课的关系显得十分重要，它涉及到高校塑造人才的类型和人才培养目标的方向。艺术教育注重更新精神的培养，史论教育在创造意识的培养中起着十分重要的作用。笔者在高校艺术设计专业中从事中外服装史的教学工作，在教学实践中注意到学生重视史论课的学习，摆正中外服装史和服装设计的关系，对培养学生的创造精神和设计灵感举足轻重。一、服装设计师的基本知识素质与学习中外服装史的关系服装设计教育在我国起步较晚，20世纪 80年代初，从中央工艺美术学院设立这门课程开始，以后在全国各地的艺术院校、轻工院校、纺织院校如雨后春笋般陆续设立。过去人们对服装设计师的概念非常模糊：一是把服装设计神秘化，认为其高深莫测；另外就是肤浅化，认为会画画就能做服装设计师，或者能剪裁制作衣服就可以搞服装设计；三是简单化，以为从画报上这里抄个袖子那里取个领子，拼贴在一起就是搞服装设计。其实，这三种观点都不科学。实际上，服装设计是一门综合性的学科，它涉及到自然科学和社会科学的广阔领域，需要运用数学、物理、化学、生理学、心理学、美学、材料学、工艺学、人体工程学以及经济管理、市场营销等方面的知识。服装设计师必须具备服装设计对象、服装设计内容和服装设计方法三个基本知识基础。服装设计对象基本知识素质是进行服装设计的前提条件，服装设计的对象是人，是各种不同种族、不同性格、不同体型的人，满足这些人不断增长的物质和精神的衣着需求，是服装设计师设计的第一要旨；服装设计内容基本知识素质是服装设计师应具备的基本条件，包括自身知识、服装工艺知识和服装美学知识；服装设计方法的基本知识素质是服装设计师的必备条件，主要指服装设计师产生设计灵感，收集、把握、实现这一灵感的能力，包括立体思维能力、信息综合能力和意向表达能力，这三种能力是对前两种基本知识素质的积累和深化。学习中外服装史在形成和培养这三种基本知识素质中起着重要的作用。服装是一个民族的文化象征，也是人民思想意识和精神风貌的体现。无论是研究中国服装史还是外国服装史，都应注重了解每个历史时期服装产生的政治、经济、文化、艺术背景，分析服装材料的种类，纺织印染技术水平状态，裁剪缝制装饰手段等，综合体现当时社会生产力的发展水平，折射出当时服装设计对象和服装设计内容的辩证关系从而揭示服装艺术的发展规律，发现内在的合理契机，以融合在新的服饰艺术设计中通过学习中外服装史，对过去那些在服装发展中起过重要作用的因素，进行分析研究得到新的启迪，作为开启未来服装发展趋势的钥匙，形成立体思维能力、信息综合能力和意象表达能力。服装设计思维不同于纯艺术形式的构思，服装是艺术和科技相结合的产物，它又是随着人类社会不断发展而变化的。仅仅运用形象思维是不够的，必须把它放在不断发展的历史长河中予以全方位的把握，获取有关服装信息，去粗取精，去伪存真，为现代错综复杂稍纵即逝的服装信息，拥有储存处理和应用信息的知识基础做好充足的准备学会凭借自己掌握的知识和经验，运用立体思维方式，冷静地加以分析和研究，及时准确地捕捉最新的有价值的信息，以产生新的设计灵感，达到培养、借鉴前人优秀成果和创新能力的目的。二、服装的设计形式与学习中外服装史的关系在艺术的创作及设计中，形式的意义在于将一切自然的形态转化为具有独特品位的审美物象，从而真正取悦于人的感官需求形式的手段往往存在于寓意借引的主题表达上。服装的设计形式即服装的设计风格，指的就是服装由特殊的造型、配色、配套的技法，来构造一种主题精神气质，是一种总体的美和综合的视觉效果。漫步中国服装史的艺术长廊，可以清楚地看到任何时代服饰的产生，都是当时文化的表征，是其社会政治经济的一面镜子。战国七雄争霸、战火连天时期，才能出现诸多布甲、皮甲、铁铠铜盔；魏晋南北朝时战乱频繁，民族错居，文人满腹才华空怀报国之志，才会形成南北服饰融合文人雅士褒衣博带以求其超然若仙之感；隋唐五代时的盛世，展现出来的服饰是宽衣博带，线带优美流畅，风格典雅秀丽；它既不像汉代服饰那样偏于凝重、端庄，又不像六朝服饰那样简淡，也不像宋代服饰那样刻板严谨，而是宽缓又有节奏，极富于诗意的美与韵律的美，表现了大国的雍容华贵和渲染了太平盛世的繁荣——更有那用五彩衣裳编织起来的56个民族经纬纵横的服饰艺术之花，在世界服饰宝库中闪烁着诱人的光彩。再浏览西洋服装史的艺术画卷，古希腊的洒脱浪漫而富有诗人气质的服饰，以最自然形态的宽服大裙包裹人体，形成无形之形的服饰，充分表现人体的自然之美，体现了人的高贵气派和潇洒风度，成为古代服饰艺术风格中的一派；中世纪在基督教色彩笼罩下，服饰成为人类包缠肉体，逃避灰色人生的一种神奇美妙的方式，哥特式的尖状服饰开了人类服装与建筑遥相呼应的先河；1 6 世纪文艺复兴的曙光照亮了人类服饰的人体之美和曲线之美，但立体造型的过分夸张，出现了紧身胸衣和篷裙把人们打入了时尚的牢笼；17世纪巴洛克服饰，气势雄伟、生机勃勃，在长发、蕾丝（花边）、皮革的装饰下，营造了动态及紧张气氛，表现了各种强烈的感情色彩，把男装推向了装饰过剩的巅峰，渗透了女性的阴柔之美而失去了男子的阳刚之气；18世纪罗可可服饰，用尽曲线与粉色，创造出一种非对称的富有动感、自由奔放、华丽繁复的艳丽及纤弱柔和的女性风格；这时男装把矫揉造作之美完全让位于女性，为近代服饰风格奠定了流行基础，形成古典服饰风格。从此之后，在世界服饰舞台上，古代的自然之美与人工雕琢的装饰之美轮番登场，逐渐形成富有不同风格内涵的服饰流派。 20世纪60年代开始，人类社会步入又一个飞跃时期，高科技的发展，波普艺术和欧普艺术的产生，多元化和国际化的政治格局，后现代主义的产生，“嬉皮士”、“朋克” 服饰风格的出现等等，构成了这一时期的文化艺术特征。后现代主义艺术的虚无使人们处于游戏之中，风格的丢失是它的重要特征。但是后现代主义艺术能够对所有风格进行复制、模仿、重复，使风格失去了存在的基础，成为没有风格的风格，风格在后现代主义艺术的折衷、包容的模糊中消失。人类服饰文明走过了几千年的发展历程，凝结了人类爱美、求美、创造美的聪明才智，刻下了每个时代的政治、经济、文化艺术特征的烙印，形成了个性鲜明、内容丰富的服饰风格。后人把它归纳为：传统形式、古典形式、民族形式、浪漫形式、古朴形式、豪华形式、无形式之形式等等，这些丰富而多样的形式，着实为人类提供了某种可以移情借喻的象征依据，成为启迪当代设计师创作灵感的源泉，从而推出具有时代风貌的多姿多彩的衣装款式。由此可知，任何一个有创新精神的服装设计师，是不会忽略学习中外服装史的。三、服装设计师的成功经验与学习中外服装史的关系服装作为人类社会的劳动产物，它不仅具有物质的属性，更具有精神的属性和社会的属性，从它诞生之日起，就是人类美化自身的艺术品，也是服装得以发展的内在动力之一。许多在服装设计领域取得了巨大成就的世界级设计大师，借鉴前人创造的服饰精华，为我们提供了很多成功的经验。 20世纪初，巴黎时装界出现了本世纪第一位被称为革命家的设计师—波尔·波阿莱，1906年他推出高腰身的细长型的希腊风格成衣，把数百年来束缚女体的紧身胸衣从女装上取掉。这是继拿破仑的帝政样式以来，女装设计第一次摒弃紧身胸衣，这一革命性的举动，奠定了20世纪流行的基调，也强调他设计的支点不是在腰部，而是在肩部，暗示出新的世纪腰身将不再是女性魅力的唯一存在。这在服装史上具有划时代的意义，并且又一次证实了服装史在设计师的创造灵感中的重要作用。天才设计师约翰·加里亚诺的不凡成就，对我们的启示更大。1984年约翰·加里亚诺以优异成绩从著名的伦敦圣马丁艺术学校毕业，并获得一级院士勋章。同年7 月，他的作品在毕业生设计发布会上引起轰动，他的灵感取之于法国大革命及法国 18世纪末年轻人的服装样式，该作品获得了新闻界的极大关注。他的惊人才华和奋斗精神很快使他成为英国最重要的设计师。加里亚诺能取得如此巨大的成就，与他钻研大量服饰的历史书籍，并在其中找到灵感有很大的关系。他研究20世纪30年代巨匠维奥奈的斜裁技术，对巴仑夏加和波华亥的作品做过深入思索。1989年英国媒体报道说，当其他设计师在街头寻找灵感时，加里亚诺却在史料中进行研究，总能创造出不俗的效果。可见，任何一个有作为的服装设计师是不会忽略借鉴前人优秀成果的，在其成功的后面都有其特定的文化背景和底蕴。我国有几千年的丰厚文化历史，是中国服装设计师乃至世界服装设计师灵感的源泉，是创造未来服装王国的中流砥柱。意大利著名服装设计师瓦伦蒂诺说道：“在我们这个时代，没有哪一位艺术家在创作时能够不被中国艺术遗产的永久魅力所牵动。”因此，作为生活在中国的设计师，更没有理由不正视自己民族的丰富遗产。时代的车轮已驶入21世纪，我国的服装产业跨入了设计时代，由加工型的时尚创新能力，转向消费个性感知和生产共性中表现个性品牌的设计能力上。设计的灵魂是创意，不再是点、线、面的几何组合和单纯追求表面的效果和图解式的设计创作，而是深入挖掘品牌所处的民族时代文化背景，表现品牌自身的物质、精神资本内涵的设计。随着我国加入WTO，给服装业带来了机遇和挑战，需要一大批有创造潜力的设计师担当起中国服装业崛起的重任。高等院校艺术设计专业是培养设计人才的摇篮，浩如烟海的传统文化，犹如雕塑人才的巨匠，传统文明博大精深，是无数的哲人学者智慧荟萃的精华。而设计是人的思想智慧的体现，是人类文化的结晶，也是物化过程进入文化的一种过程。高校艺术设计专业引导学生加强传统文化修养，注重专业史论课学习，是设计人才健康成长的必由之路。专业技术固然重要，就像设计人才的成长基石，要铸成设计人才的摩天大厦，没有丰厚的文化底蕴就不可能开创有张力的行业未来。古人云：厚德载物，君子不器。学哲学使人聪明，学文学让人灵秀，学历史使人深邃而富有张力。总之，有了学术意识才有创造意识，只有在肥沃的文化土壤里充分滋养，才能成为富有创新精神的设计人才。

创意产业背景下"中外服装史"课程教学改革　　亓延　　济南大学美术学院　　摘要:创意产业的发展对服装专业人才培养提出了新的要求服装史论教学在服装专业人才培养中起着重要的作用，传统的教学模式已不能满足当今社会的需求，"中外服装史"课程教学面临着"教"与"学"的双重考验分析"中外服装史"课程传统教学模式存在的问题，结合创意产业发展对服装人才的需求，提出该课程的教学改革措施　　关键词:创意产业; 服装专业; 服装史论; 中外服装史; 教学改革; 教学模式;　　基金资助:山东省艺术科学重点项目(2014159); 山东省高校人文社科研究计划项目(J15WF04); 济南市哲学社会科学规划项目(JNSK18D10); 济南大学社会科学研究项目(14YY10);　　DOI:13915/015　　专辑:社会科学Ⅱ辑; 工程科技Ⅰ辑　　专题:轻工业手工业; 高等教育　　分类号:TS941-09;G642　　文章目录　　一、创意产业发展与"中外服装史"课程教学　　二、 "中外服装史"课程传统教学模式存在的问题　　三、 "中外服装史"课程教学改革措施　　适当调整授课总学时　　根据专业方向制订教学大纲和教学计划　　丰富教学手段　　改革教学方式　　(1) 项目式教学是让学生以参与项目的形式有目的地进行学习的教学方式　　(2) 小组式教学是将全班学生分成几个小组，每个小组为一个团队　　考核形式多样化　　四、结语　　(学术堂内提供完整内容)

额，说说这个东西可以应用到哪些场合，然后谈谈这些应用现在处在一个什么样的情况，你实现它的意义在哪里。说完这些就可以了。