中国传统服饰的历代演变论文摘要及答案解析
山顶洞人服饰：在北京周口店山顶洞人遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。新石器时代：除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商代：衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。周代：出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。春秋战国时期：织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦 ，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。先秦时期：妇女不穿裤子穿裙子，人们常说的衣裳，指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳。汉朝：最有名的是留仙裙，而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过3层，名曰三重衣。魏晋和南北朝时期：等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等巾帽。隋唐时期：男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。女子衣着是齐胸襦裙、高腰襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。宋辽夏金元：宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。明代：恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定汉服服饰制度。明代皇帝戴乌纱折上巾（乌纱翼善冠），帽翅自后部向上竖起。明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。清代：男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。1949年，建国后50—70年代 ，人们把建设、革命、热情和理想这样一些简单而崇高的理念穿在身上。中山装、列宁装、军服是他们的首选。现代：服饰的风格也呈现多样化、多元化，有复古、环保、中性、嘻哈、韩式、混搭等等。扩展资料：冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸侯之妻从夫助君祭宗庙的祭服。展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。参考资料来源：百度百科--中国服饰
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加考察才能见其原貌。 一、秩序井然的服饰——自夏至西周时期 周朝作为最强盛的奴隶制王朝，为了巩固统治，制定了一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，安定天下。表现在服饰上，如不同场合要穿戴不同的服饰，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰严格区分了天子与官僚、贵族与平民的等级差别，形成了一整套的冠冕制度模式，影响了自商周以来三千年封建社会的服饰文化。从此，服饰开始标识每个人的社会角色，以便“分贵贱，别等威”。 西周服饰 二、从百花齐放到趋于一致——春秋战国至秦汉时期 战国时期七国崛起，各自独立。在服饰上也各显其地方风格与文化风采，处于“百花齐放”的状态，呈现出一派绚丽多彩的景象。如春申君的3千食客中的上客皆着珠履；平原君后宫百数，婢妾均披绮披纱；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；鲁国的儒者服长衣、褒袖方履，等等。秦汉时期随着国家统一的实现，服装风格也逐渐趋于一致。至东汉明帝永平二年，重新制定了祭祀服制与朝服制度，形成了正式完备的冠服制度。 三、胡汉交融——魏晋南北朝时期 魏晋南北朝时期，中国内部分崩离析。正是由于战争，北方民族的游牧文化、西域文化与汉族文化碰撞、融合，使得中国服饰文化进入到一个追求时髦、胡汉交融、奇装异服盛行时期。这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。汉服中的紧身、圆领、开叉，就是融合了胡服的特点。同时，受先进的汉文化和风气的影响，北朝各族纷纷推行汉化运动，仰慕汉族衣冠服饰，形成了“群臣皆服汉魏衣”的状况。 四、开放浪漫、异彩纷呈——隋唐五代时期 唐朝，是中国封建社会的鼎盛时期，是我国政治经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，造就了独特的开放浪漫风格的唐朝服饰。尤其是唐代的妇女服饰，是历代中的佼佼者。唐代的女装颜色鲜艳，造型雍容华贵，装扮配饰富丽堂皇。如在衫、裙之外还有披在肩上的长围巾“帔”。还有特别的短袖半臂衫，套穿在长衫外面。这种装扮使唐朝女装形成袒胸、裸臂、披纱、大袖、长裙等极为开放的风格。 五、质朴保守——宋朝时期 宋朝统治者注重文治，竭力推崇程朱理学，把朱熹“存天理，灭人欲”的思想，作为维护封建统治的理论根据加以倡导，其目的在于去掉人们的任何反抗意识。这种理学观念影响到人们的着装，使宋朝的服装一改唐朝服饰旷达华贵，恢弘大气的特点，服装造型封闭，拘谨保守。颜色严肃淡雅，色调趋于单一。另外，两宋时期，边患不断，统治者的软弱无能，官僚队伍和军队的壮大，形成积贫积弱的局面，为此统治者三令五申，要求服饰简约淡泊，力戒奢侈铺张，从而形成了以后质朴淡雅为宗的一代审美标准。 六、异地胡风——辽金元时期 作为古代史上民族融合的又一高潮，这时期的服饰既体现了游牧民族的特色又有融合的色彩。服饰大多用毛织品并且制作较为简单、实用，易于马上作战射猎。党项族妇女多着翻领胡服；契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长筒靴。元服则吸收宋服形式，官服款式较特殊为窄袖、盘领、缝掖，独具特色。 七、继承创新——明清时期 朱元璋统一天下，建立大明帝国后，对服饰也有统一的要求。先是禁胡服，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。对民间的男装也有规定，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾。 清朝作为古代文明向近代文明转型的前夜，在服装史上也是改变最大的一个时代，清服是中国古服与近代服的交接点，它的存在是以后发展到近代男士的马褂长袍、女士的旗袍的前提。清代还是个满汉文化交融的时代。清代中期始，满汉各有仿效，到了后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。
中国服饰发展史 我国服饰文化的历史源流，可溯源自三皇五帝。 殷商时期，社会生产力的发展，物质的文明、尊卑贵贱的生产关系， 促使服饰也开始形成其固有的制度。 周代是中国冠服制度逐步完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。 随著等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应於天子与庶民，至被沿用於商周以来的二千年封建社会之中。 春秋战国时期，各国间不全遵守周之制度。在衣冠制度上六国均因各诸侯的爱好和奢俭，以及当时兴起的百家争鸣，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客皆著珠履；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的孺服长裙褒袖、方履等等。 秦统一中国，是中国第一个中央集权的封建国家；国祚仅 15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对後世影响很大。在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻， 或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。 秦代灰衣菱纹袍服 汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。魏晋南北朝以来，由於北方各族入主中原，将北方民族服饰也带到中土来。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身著襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作礼服之内的衬衣衫。宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。 隋统一全国，对於服饰制度，也不甚明白，大抵以四季节气作服色之别，但仍难以摆脱北族服饰的影响。到了唐帝国的建立， 才以其长时期的统治，加上其强盛的国力， 令其服饰制度上承历代制度，下启後世冠服制度之经道。和其当时社会一样，呈现出繁荣的景象。唐人与西北各民族的交往频仍，各民族和唐人杂居内地的也很多，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中出现。 唐代妇女大袖衫 宋代北方沦为女真族统治之地，服饰文化也因其政治和经济因 素而发生交互影响。在南宋京都也崇尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。 其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。元代蒙古族入关统治中原，其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。士人生活行为的规范受理学影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。 宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿著，可见其流行程度。 宋代背子服装图 然朱元璋推翻元朝，建立大明帝国後，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，其样制、等级、穿著礼仪真可谓繁缛。 清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙後期、雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至後期，满族效仿汉族的风气颇盛；而汉族仿效满族服饰的风气，也 在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式至清代也愈来愈多样化，如背心、 裙子、大衣、云肩、围巾、抹胸、腰带、眼镜……。 清代马蹄袖蟒袍1840年以後进入近代，西洋文化浸袭著中国本土文化，许多沿海大城市，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。服饰是平常之物，但同时又包含深刻的文化性。中国不同民族的特性，都在服饰中反映出来，包括政治、经济、文化、习俗、审美、宗教以及他们的社会形态等等。一部中国服饰史，可反映出人类历史发展的进程，体现出人类社会的进步。中国的服饰史是一个内容极其丰富博大的文化宝库，它反映出几千年来中华民族各方面的变迁。随著社会发展以及生产力的提高，服装从最初的实用性之上给赋予了更多象徵意义。
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中国古代传统服饰的演变论文摘要及答案解析
中国古代服饰的演变，这是一个人类发展的故事，本文上文下图。 先说说什么是服饰 百度词条：装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。古人，则是用来遮羞，而今人对于新事物的认识不断进步，服饰的材质，样式也多种多样。 引证解释： 佩玉之饰。指玉器的彩色衬垫。《周礼·春官·典瑞》：“辨其名物，与其用事，设其服饰。” 郑玄注：“服饰之饰，谓缫藉。”崔颢《卢姬篇》：“君王日晚下朝归，鸣环佩玉生光辉。” 衣服和装饰。《汉书·张放传》：“ 放取皇后弟平恩侯许嘉女，上为放供张，赐甲第，充以乘舆服饰，号为天子取妇，皇后嫁女。” 宋 郭彖 《睽车志》卷二：“倅问妇人服饰状貌，乃其亡妻丛涂寺中也。” 清 徐士銮 《宋艳·丛杂》：“ 唐代宗朝，令宫人侍左右者，穿红锦靿鞾。是转效贱妓服饰也。” 曹禺 《王昭君》第二幕：“ 休勒年约四十岁……他的华丽的服饰和他萎缩的外形极不相衬。”《诗经硕人》：“硕人其颀，衣锦褧衣。齐侯之子，卫侯之妻。东宫之妹，邢侯之姨，谭公维私。手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。硕人敖敖，说于农郊。四牡有骄，朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退，无使君劳。河水洋洋，北流活活。施罛濊濊，鳣鲔发发。葭菼揭揭，庶姜孽孽，庶士有朅。” 穿衣佩饰。汉 应劭 《风俗通·正失·叶令祠》：“ 乔曰：‘天帝独欲召我！’沐浴服饰，寝其中，盖便立覆。” 人类为什么穿衣服？（额，这个问题太深奥了）当然衣服不等于服饰。 保护说： 主要是为了驱寒保暖，避免蚊虫叮咬等等。（个人感觉这个适用于早期人类） 羞耻说： 类似于圣经中的亚当夏娃，认为人类穿衣是为了遮羞。（这个明显是现代人的思维方式） 吸引异性说： 与遮羞相反，认为穿衣是为了引起异性人类的注意。（我们又不是孔雀，难道为了吸引异性而开屏吗？当然有） 美化说： 认为人类穿衣是为了使自己看起来更美观。（同上） 避邪说： 主从神话和文化的角度进行解释。（我敢肯定这肯定是宗教人士的论调） 我的回答是：想穿就穿了。 进入正题，人类服饰的进化到底是怎么样的那，服装设计和纹饰图案源于生活，形成于人们的观念，所以，服饰图案和样式紧随着人类的进化和人类社会不断进步发展的脚步。 古代较早的服装。 人类早期树叶遮蔽身体，后来随着狩猎经济的不断发展，人们可以获得比以前多一些的猎物，将毛皮留下用以遮蔽身体。 随着时间的流逝，人们的爱美之心被不断挖掘，因为皮毛和植物的色、质、纹这些美的要素在不断地激发人的爱美的品质，所以在远古时代，服装虽然是以功能为主，但在漫长的岁月中，劳动人民的审美能力、爱美之心一直被培养着。（未保持原始风貌就不打马赛克了，当然小伙伴可以自动忽略哪些不和谐因素）。 从我天朝说起，我国的服饰经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。那么问题又来了，什么才是中国的传统服饰，汉服？唐装？NO，个人观点是所谓“传统服饰”是个多元的包容的概念，不只包括汉服也包括少数民族服饰。 夏、商、周时期的华夏服饰 原始时代的服装形式，虽有个别考古资料的发现，但由于材料太少，还不能对该时期的服饰作详细的说明。夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。 周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。下图是十二纹章。 在整个“先秦”时代中，春秋以前属于奴隶制社会，战国以后则进入了封建社会。伴随着社会分工的扩大，各种手工业得到了极大的发展，出现了所谓的“青铜文明”。而随着青铜文明的发展，逐渐将其纹样运用到人们的日常服饰的图案设计中，并不断随着社会的进步发展着。 传统冠服制是在汉代确立的 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。《说文》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。 在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了，并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服饰图案的运用经历了从最原始的一种蒙昧美的追求，到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉代时，已经有了较高的艺术表现力。 另外，随着阴阳、五行文化传统的强化，汉代时还出现了“五时服色”，是用于迎气时穿用的：立春日，百官到东郊去迎春，旗帜、冠服皆用青色；立夏日，百官则到南郊去迎夏，穿用红色；立秋前十八日，是祭皇帝后土，服制用黄色；立秋日，百官则到南郊迎秋，穿用白色服装。立冬日，百官则到北郊迎冬，穿用黑色服装。此外，汉代还规定了以冠帽种类和印绶和颜色作为区分官阶等级的依据。 魏晋南北朝时期胡服的流行 魏晋南北朝时期，是中国古代服装史上又一个大转变的时期。由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。 隋唐时期服装的转变时期 隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为中国古代服饰制度发展的重要历史时期。男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。 宋代的服装趋于保守 宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。 宋代统治者为了维持尊卑贵贱的品级关系和长上庄严的目的，在服饰上也有严酷的品级之分。仁宗即位后，以“简单躬行”，并于年夜圣三年(1025)饬令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮晕花腔，妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。 宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。 辽、金、元时期 辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色 辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。领型有右衽交领、方领和盘领。下穿小口裤，脚穿络缝靴。服色以白、蓝、赭为主。此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。 女真族是我国东北地区历史悠久的少数民族之一，生活在黑龙江、松花江流域和长白山一带，一直到隋唐时期，还过着以渔猎为主的氏族部落生活，古称“靺鞨”。公元 10世纪时，女真族在辽的统治之下。1115年，完颜部首领阿骨打在按出虎水附近的会宁(今黑龙江阿城县)建立起奴隶制政权，国号为“金”，后来逐渐摆脱随水草迁徙的穴居野外生活，发展生产力，练兵牧马，终于在1125年将辽天祚帝俘获，彻底推翻辽的统治。即年冬日，金太宗吴乞买(即完颜晟)派兵南下，直捣宋朝，要挟黄金、白银、牛马、绸缎数千百万，并索割太原、中山、河间等镇。面对腐朽的宋王朝，金兵认为有机可乘，不过半年又渡过黄河，包围北宋首都汴京，掳走皇帝、后妃、百工，抢劫珍宝古器。与南宋对峙数年之后，被蒙古军所灭。 金俗尚白，认为白色洁净，同时也与地处冰雪寒天与衣皮而皮筒里儿多为白色有关。富者多服貂皮和青鼠、狐、羔皮，贫者服牛、马、獐、犬、麇等毛皮。夏天则以伫丝、锦罗为衫裳。男子辫发垂肩，女子辫发盘髻，也有髡发，但式样与辽相异。耳垂金银珠玉为饰。女子着团衫、直领、左衽，下穿黑色或紫色裙，裙上绣金枝花纹。亦着背子(习称绰子)，与汉族式样稍有区别，多为对襟彩领，前齐拂地，百花绣金、银线或红线。《续资治通鉴》载：“乾道间金主谓宰臣曰，‘今之燕饮，音乐皆习汉风，盖以备礼也，非朕心所好’。”由此看来，民族错居之间，时而互受影响，乃使习俗杂糅，是为大势所趋，不是一两个人可以随意扭转的。 金人尚火葬，故而遗留的实物不多，从金人《文姬归汉图》中所绘服饰分析，当是按当时习尚所绘成，带有鲜明的作画者所经历的时代特色。首戴貂帽，耳戴环，耳旁各垂一长辫，上身着半袖，内着直领，足登高筒靴，颈围云肩，当与金服接近，可供参考。1988年，黑龙江省阿城市巨源乡城子村金齐国王墓出土出了数十件男女丝织品服饰，做工考究，显示出浓厚的北方民族特色，是金朝女真族的服饰精品。其中一双罗地绣花鞋，长23厘米，鞋面上下分别用驼色罗和绿色罗，绣串枝萱草纹，鞋头略尖，上翘。麻制鞋底，较厚，鞋底衬米色暗花绫。 明代的服装继承前代。 明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。 明太祖朱元璋限制服饰的颜色，籍此确立品级。明代继元之后，取法周、汉、唐、宋，服色所尚为红色。官员服色以红色为尊。那时还划定，玄、黄、紫三色为皇家专用，而仕宦军平易近的服装，均不许用这三种颜色，违者即属触犯法令。 服饰的装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的特色。宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反映意识形态的倾向性越来越强化，社会的政治伦理观念，道德观念，价值观念，宗教观念都与装饰纹样的形象结合起来，表现某种特定的含义，几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方法，以表达它的思想含义。 —清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代与以往任何朝代不同，是以少数民族服饰完全取代汉族服饰为主的朝代，汉族服饰逐渐淡出历史舞台。到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，那么，在这里所要说的，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确了。—清代在图案的设计上承袭十二章的纹样并将其进行进一步的发展十二章纹在衣服上的分布位置是：左肩为日，右肩为月，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁纷的程度。 清代男子服饰可分为两种：满族民族服装；外来西洋服装。清代袍的式样，是在满族传统基础上加以变化，并吸取汉族服装特点。一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。袍身用钮扣系结。右衽大襟，圆领口。皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。马挂是清朝特有的满式服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，中国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。
汉服的概念 汉服即汉族服饰的简称： 主要是指明末以前，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。 汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。 汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。 所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿著的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。” 如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基於以下三点性质的考虑： 第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。 第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。 第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。 以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，但也是依照传统风格合理改制而来，所以也可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(除清装外)”。 清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装，所以不能称为:汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。 汉服的来源 由于我们是一个慎终追远的民族，所以尽管商周确实存在过较为接近对襟的式样，但整体上我们一直保留了祖先最初的选择……这是交领右衽的由来。至于长袖和宽袖，可能是在财富积累后上层产生的习俗，但由于当年孔子重视大袖（缝掖之衣）所以成为了士人装饰的必备元素和突出特征（当然，也反应了我们的生活观念）。 约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。随着生产力和社会分工的发展，原始社会的解体，人类社会发展进程出现了一个质的变化，从无阶级社会过渡到了阶级社会。从此，衣冠服饰便成了统治阶级"昭名分，辨等威"的工具。黄帝时代冕冠的出现标志着等级的差别．开始有了区别贵*的黼黻，尊卑贵*，各有分别，服饰制度逐渐形成。 汉服的基本特点 男装的式样： “黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此。 自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿） 延续了唐、五代、宋、 蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。 女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种 大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。 隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不再像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的（或者说是出于猎奇心理），并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样，但影响并不广。 大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。 汉族服饰的风格是怎样的呢？如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。 汉服的流变发展 春秋战国时期（男服）： 服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。女服则曲裾袍服。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。 秦代服饰：秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。女服则曲裾深衣，秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。 西汉服饰汉代男子的曲裾深衣 。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象在资料中有很多反映。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 魏晋南北朝服饰 ：男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。 唐朝服饰： 汉族男服的另一个式样-----圆领窄（宽）袖袍衫。头上的幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代文吏服饰--唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。唐朝汉族女服另一基本服饰，上襦下裙。对后世女服影响很大。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些。 后面还有 是这里的很详细的一下还有点 你可以看看 %D6%D0%B9%FA%B7%FE%CA%CE%D3%C9%B9%C5%D6%C1%BD%F1%B5%C4%B1%E4%BB%AF&ct=17&pn=0&tn=ikaslist&rn=10&qf=baidu1 %BA%BA%B7%FE %BA%BA%B7%FE/tupian
春秋战国时期在服装方面最重要的变化，是深衣的广泛流行和胡服的出现。春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，学习骑射，终于使赵国强盛起来。这是中国历史上第一次服装改革，胡服从此盛行。伴随胡服也传来了带钩，它是用于结束革带的，由于它比革带的扎结方式更加便捷，因而很快就流行起来。相关知识：“胡”是个模糊用语，在不同的历史时期，有时专指匈奴，有时泛指从东北到西北诸游牧民族，有时甚至还要更宽泛一些。因此，胡服是指中国北方游牧民族的服装，他们为了游牧骑马的需要，多穿窄袖短衣、长裤和靴子。沈括说：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。”一个“全”字，或者把话说得有点过分，但胡服对汉族服饰的发展确实影响极其巨大。 辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。领型有右衽交领、方领和盘领。下穿小口裤，脚穿络缝靴。服色以白、蓝、赭为主。此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。 明代的服装继承前代，清代服装对近代影响较大?明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代与以往任何朝代不同，是以少数民族服饰完全取代汉族服饰为主的朝代，汉族服饰逐渐淡出历史舞台。清代男子服饰可分为两种：满族民族服装；外来西洋服装。清代袍的式样，是在满族传统基础上加以变化，并吸取汉族服装特点。一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。袍身用钮扣系结。右衽大襟，圆领口。皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。马挂是清朝特有的满式服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，中国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。
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中国传统服饰的历代演变论文摘要及答案
中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来，每个朝代的服饰都有其特点，这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。隋唐两代，统治者还对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤。近代，由于纺织工业的发展，可供制做服装的织物品种和数量增加，促进了服装生产。辛亥革命后，特别是五四运动后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。1950年以后，中山服几乎已成为全国普遍流行的服装，袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现，服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支，而服装生产已经实现工业化大批量生产。
春秋战国时期在服装方面最重要的变化，是深衣的广泛流行和胡服的出现。春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，学习骑射，终于使赵国强盛起来。这是中国历史上第一次服装改革，胡服从此盛行。伴随胡服也传来了带钩，它是用于结束革带的，由于它比革带的扎结方式更加便捷，因而很快就流行起来。相关知识：“胡”是个模糊用语，在不同的历史时期，有时专指匈奴，有时泛指从东北到西北诸游牧民族，有时甚至还要更宽泛一些。因此，胡服是指中国北方游牧民族的服装，他们为了游牧骑马的需要，多穿窄袖短衣、长裤和靴子。沈括说：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。”一个“全”字，或者把话说得有点过分，但胡服对汉族服饰的发展确实影响极其巨大。 辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。领型有右衽交领、方领和盘领。下穿小口裤，脚穿络缝靴。服色以白、蓝、赭为主。此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。 明代的服装继承前代，清代服装对近代影响较大?明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代与以往任何朝代不同，是以少数民族服饰完全取代汉族服饰为主的朝代，汉族服饰逐渐淡出历史舞台。清代男子服饰可分为两种：满族民族服装；外来西洋服装。清代袍的式样，是在满族传统基础上加以变化，并吸取汉族服装特点。一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。袍身用钮扣系结。右衽大襟，圆领口。皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。马挂是清朝特有的满式服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，中国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加考察才能见其原貌。 一、秩序井然的服饰——自夏至西周时期 周朝作为最强盛的奴隶制王朝，为了巩固统治，制定了一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，安定天下。表现在服饰上，如不同场合要穿戴不同的服饰，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰严格区分了天子与官僚、贵族与平民的等级差别，形成了一整套的冠冕制度模式，影响了自商周以来三千年封建社会的服饰文化。从此，服饰开始标识每个人的社会角色，以便“分贵贱，别等威”。 西周服饰 二、从百花齐放到趋于一致——春秋战国至秦汉时期 战国时期七国崛起，各自独立。在服饰上也各显其地方风格与文化风采，处于“百花齐放”的状态，呈现出一派绚丽多彩的景象。如春申君的3千食客中的上客皆着珠履；平原君后宫百数，婢妾均披绮披纱；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；鲁国的儒者服长衣、褒袖方履，等等。秦汉时期随着国家统一的实现，服装风格也逐渐趋于一致。至东汉明帝永平二年，重新制定了祭祀服制与朝服制度，形成了正式完备的冠服制度。 三、胡汉交融——魏晋南北朝时期 魏晋南北朝时期，中国内部分崩离析。正是由于战争，北方民族的游牧文化、西域文化与汉族文化碰撞、融合，使得中国服饰文化进入到一个追求时髦、胡汉交融、奇装异服盛行时期。这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。汉服中的紧身、圆领、开叉，就是融合了胡服的特点。同时，受先进的汉文化和风气的影响，北朝各族纷纷推行汉化运动，仰慕汉族衣冠服饰，形成了“群臣皆服汉魏衣”的状况。 四、开放浪漫、异彩纷呈——隋唐五代时期 唐朝，是中国封建社会的鼎盛时期，是我国政治经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，造就了独特的开放浪漫风格的唐朝服饰。尤其是唐代的妇女服饰，是历代中的佼佼者。唐代的女装颜色鲜艳，造型雍容华贵，装扮配饰富丽堂皇。如在衫、裙之外还有披在肩上的长围巾“帔”。还有特别的短袖半臂衫，套穿在长衫外面。这种装扮使唐朝女装形成袒胸、裸臂、披纱、大袖、长裙等极为开放的风格。 五、质朴保守——宋朝时期 宋朝统治者注重文治，竭力推崇程朱理学，把朱熹“存天理，灭人欲”的思想，作为维护封建统治的理论根据加以倡导，其目的在于去掉人们的任何反抗意识。这种理学观念影响到人们的着装，使宋朝的服装一改唐朝服饰旷达华贵，恢弘大气的特点，服装造型封闭，拘谨保守。颜色严肃淡雅，色调趋于单一。另外，两宋时期，边患不断，统治者的软弱无能，官僚队伍和军队的壮大，形成积贫积弱的局面，为此统治者三令五申，要求服饰简约淡泊，力戒奢侈铺张，从而形成了以后质朴淡雅为宗的一代审美标准。 六、异地胡风——辽金元时期 作为古代史上民族融合的又一高潮，这时期的服饰既体现了游牧民族的特色又有融合的色彩。服饰大多用毛织品并且制作较为简单、实用，易于马上作战射猎。党项族妇女多着翻领胡服；契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长筒靴。元服则吸收宋服形式，官服款式较特殊为窄袖、盘领、缝掖，独具特色。 七、继承创新——明清时期 朱元璋统一天下，建立大明帝国后，对服饰也有统一的要求。先是禁胡服，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。对民间的男装也有规定，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾。 清朝作为古代文明向近代文明转型的前夜，在服装史上也是改变最大的一个时代，清服是中国古服与近代服的交接点，它的存在是以后发展到近代男士的马褂长袍、女士的旗袍的前提。清代还是个满汉文化交融的时代。清代中期始，满汉各有仿效，到了后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。
商周服饰(约公元前16世纪～前771年) 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。秦汉服饰(公元前221～公元220) 这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞[qiān]奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。 秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;佩绶制度确立为区分官阶的标识。公元前202年，刘邦战胜项羽，建立汉朝，定都长安，汉初统治者汲取秦亡的教训，对农民采取轻徭薄赋的休养生息政策。一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。汉初，由于统治者采取了休养生息政策，经济得到恢复发展，出现了“文景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工艺也达到很高的水平。 汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。〔相传汉朝赵飞燕被立为皇后以后，十分喜爱穿裙子。有一次，她穿了条云英紫裙，与汉成帝游太液池。鼓乐声中，飞燕翩翩起舞，裙裾飘飘。恰在这时大风突起，她像轻盈的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是说来也怪，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。〕汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了儒家某些合理观点，注意了自然规律与人的目的的统一性，坚信广大的外部世界存在着无限丰富多样的美，人们应当积极地去发现、占有，享受这种美。”魏晋南北朝服饰(220～589) 魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯〔大红〕绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。 魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》等图卷。 北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。宋辽夏金元服饰（947～1368） 宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。 宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽〔乌纱帽的翅是平直的〕，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。 宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做“直裰”〔duō，古代士子、官绅穿的长袍便服，也指僧道穿的大领长袍〕的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做“东坡巾”。 宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服（宋人又称为常服）、时服（按季节颁赐文武朝臣的服饰）、戎服以及丧服。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅；通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。 宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交望采纳~~
中国传统服饰的历代演变论文题目及答案解析
中国古代服饰的演变，这是一个人类发展的故事，本文上文下图。 先说说什么是服饰 百度词条：装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。古人，则是用来遮羞，而今人对于新事物的认识不断进步，服饰的材质，样式也多种多样。 引证解释： 佩玉之饰。指玉器的彩色衬垫。《周礼·春官·典瑞》：“辨其名物，与其用事，设其服饰。” 郑玄注：“服饰之饰，谓缫藉。”崔颢《卢姬篇》：“君王日晚下朝归，鸣环佩玉生光辉。” 衣服和装饰。《汉书·张放传》：“ 放取皇后弟平恩侯许嘉女，上为放供张，赐甲第，充以乘舆服饰，号为天子取妇，皇后嫁女。” 宋 郭彖 《睽车志》卷二：“倅问妇人服饰状貌，乃其亡妻丛涂寺中也。” 清 徐士銮 《宋艳·丛杂》：“ 唐代宗朝，令宫人侍左右者，穿红锦靿鞾。是转效贱妓服饰也。” 曹禺 《王昭君》第二幕：“ 休勒年约四十岁……他的华丽的服饰和他萎缩的外形极不相衬。”《诗经硕人》：“硕人其颀，衣锦褧衣。齐侯之子，卫侯之妻。东宫之妹，邢侯之姨，谭公维私。手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。硕人敖敖，说于农郊。四牡有骄，朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退，无使君劳。河水洋洋，北流活活。施罛濊濊，鳣鲔发发。葭菼揭揭，庶姜孽孽，庶士有朅。” 穿衣佩饰。汉 应劭 《风俗通·正失·叶令祠》：“ 乔曰：‘天帝独欲召我！’沐浴服饰，寝其中，盖便立覆。” 人类为什么穿衣服？（额，这个问题太深奥了）当然衣服不等于服饰。 保护说： 主要是为了驱寒保暖，避免蚊虫叮咬等等。（个人感觉这个适用于早期人类） 羞耻说： 类似于圣经中的亚当夏娃，认为人类穿衣是为了遮羞。（这个明显是现代人的思维方式） 吸引异性说： 与遮羞相反，认为穿衣是为了引起异性人类的注意。（我们又不是孔雀，难道为了吸引异性而开屏吗？当然有） 美化说： 认为人类穿衣是为了使自己看起来更美观。（同上） 避邪说： 主从神话和文化的角度进行解释。（我敢肯定这肯定是宗教人士的论调） 我的回答是：想穿就穿了。 进入正题，人类服饰的进化到底是怎么样的那，服装设计和纹饰图案源于生活，形成于人们的观念，所以，服饰图案和样式紧随着人类的进化和人类社会不断进步发展的脚步。 古代较早的服装。 人类早期树叶遮蔽身体，后来随着狩猎经济的不断发展，人们可以获得比以前多一些的猎物，将毛皮留下用以遮蔽身体。 随着时间的流逝，人们的爱美之心被不断挖掘，因为皮毛和植物的色、质、纹这些美的要素在不断地激发人的爱美的品质，所以在远古时代，服装虽然是以功能为主，但在漫长的岁月中，劳动人民的审美能力、爱美之心一直被培养着。（未保持原始风貌就不打马赛克了，当然小伙伴可以自动忽略哪些不和谐因素）。 从我天朝说起，我国的服饰经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。那么问题又来了，什么才是中国的传统服饰，汉服？唐装？NO，个人观点是所谓“传统服饰”是个多元的包容的概念，不只包括汉服也包括少数民族服饰。 夏、商、周时期的华夏服饰 原始时代的服装形式，虽有个别考古资料的发现，但由于材料太少，还不能对该时期的服饰作详细的说明。夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。 周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。下图是十二纹章。 在整个“先秦”时代中，春秋以前属于奴隶制社会，战国以后则进入了封建社会。伴随着社会分工的扩大，各种手工业得到了极大的发展，出现了所谓的“青铜文明”。而随着青铜文明的发展，逐渐将其纹样运用到人们的日常服饰的图案设计中，并不断随着社会的进步发展着。 传统冠服制是在汉代确立的 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。《说文》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。 在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了，并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服饰图案的运用经历了从最原始的一种蒙昧美的追求，到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉代时，已经有了较高的艺术表现力。 另外，随着阴阳、五行文化传统的强化，汉代时还出现了“五时服色”，是用于迎气时穿用的：立春日，百官到东郊去迎春，旗帜、冠服皆用青色；立夏日，百官则到南郊去迎夏，穿用红色；立秋前十八日，是祭皇帝后土，服制用黄色；立秋日，百官则到南郊迎秋，穿用白色服装。立冬日，百官则到北郊迎冬，穿用黑色服装。此外，汉代还规定了以冠帽种类和印绶和颜色作为区分官阶等级的依据。 魏晋南北朝时期胡服的流行 魏晋南北朝时期，是中国古代服装史上又一个大转变的时期。由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。 隋唐时期服装的转变时期 隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为中国古代服饰制度发展的重要历史时期。男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。 宋代的服装趋于保守 宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。 宋代统治者为了维持尊卑贵贱的品级关系和长上庄严的目的，在服饰上也有严酷的品级之分。仁宗即位后，以“简单躬行”，并于年夜圣三年(1025)饬令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮晕花腔，妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。 宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。 辽、金、元时期 辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色 辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。领型有右衽交领、方领和盘领。下穿小口裤，脚穿络缝靴。服色以白、蓝、赭为主。此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。 女真族是我国东北地区历史悠久的少数民族之一，生活在黑龙江、松花江流域和长白山一带，一直到隋唐时期，还过着以渔猎为主的氏族部落生活，古称“靺鞨”。公元 10世纪时，女真族在辽的统治之下。1115年，完颜部首领阿骨打在按出虎水附近的会宁(今黑龙江阿城县)建立起奴隶制政权，国号为“金”，后来逐渐摆脱随水草迁徙的穴居野外生活，发展生产力，练兵牧马，终于在1125年将辽天祚帝俘获，彻底推翻辽的统治。即年冬日，金太宗吴乞买(即完颜晟)派兵南下，直捣宋朝，要挟黄金、白银、牛马、绸缎数千百万，并索割太原、中山、河间等镇。面对腐朽的宋王朝，金兵认为有机可乘，不过半年又渡过黄河，包围北宋首都汴京，掳走皇帝、后妃、百工，抢劫珍宝古器。与南宋对峙数年之后，被蒙古军所灭。 金俗尚白，认为白色洁净，同时也与地处冰雪寒天与衣皮而皮筒里儿多为白色有关。富者多服貂皮和青鼠、狐、羔皮，贫者服牛、马、獐、犬、麇等毛皮。夏天则以伫丝、锦罗为衫裳。男子辫发垂肩，女子辫发盘髻，也有髡发，但式样与辽相异。耳垂金银珠玉为饰。女子着团衫、直领、左衽，下穿黑色或紫色裙，裙上绣金枝花纹。亦着背子(习称绰子)，与汉族式样稍有区别，多为对襟彩领，前齐拂地，百花绣金、银线或红线。《续资治通鉴》载：“乾道间金主谓宰臣曰，‘今之燕饮，音乐皆习汉风，盖以备礼也，非朕心所好’。”由此看来，民族错居之间，时而互受影响，乃使习俗杂糅，是为大势所趋，不是一两个人可以随意扭转的。 金人尚火葬，故而遗留的实物不多，从金人《文姬归汉图》中所绘服饰分析，当是按当时习尚所绘成，带有鲜明的作画者所经历的时代特色。首戴貂帽，耳戴环，耳旁各垂一长辫，上身着半袖，内着直领，足登高筒靴，颈围云肩，当与金服接近，可供参考。1988年，黑龙江省阿城市巨源乡城子村金齐国王墓出土出了数十件男女丝织品服饰，做工考究，显示出浓厚的北方民族特色，是金朝女真族的服饰精品。其中一双罗地绣花鞋，长23厘米，鞋面上下分别用驼色罗和绿色罗，绣串枝萱草纹，鞋头略尖，上翘。麻制鞋底，较厚，鞋底衬米色暗花绫。 明代的服装继承前代。 明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。 明太祖朱元璋限制服饰的颜色，籍此确立品级。明代继元之后，取法周、汉、唐、宋，服色所尚为红色。官员服色以红色为尊。那时还划定，玄、黄、紫三色为皇家专用，而仕宦军平易近的服装，均不许用这三种颜色，违者即属触犯法令。 服饰的装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的特色。宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反映意识形态的倾向性越来越强化，社会的政治伦理观念，道德观念，价值观念，宗教观念都与装饰纹样的形象结合起来，表现某种特定的含义，几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方法，以表达它的思想含义。 —清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代与以往任何朝代不同，是以少数民族服饰完全取代汉族服饰为主的朝代，汉族服饰逐渐淡出历史舞台。到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，那么，在这里所要说的，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确了。—清代在图案的设计上承袭十二章的纹样并将其进行进一步的发展十二章纹在衣服上的分布位置是：左肩为日，右肩为月，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁纷的程度。 清代男子服饰可分为两种：满族民族服装；外来西洋服装。清代袍的式样，是在满族传统基础上加以变化，并吸取汉族服装特点。一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。袍身用钮扣系结。右衽大襟，圆领口。皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。马挂是清朝特有的满式服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，中国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加考察才能见其原貌。 一、秩序井然的服饰——自夏至西周时期 周朝作为最强盛的奴隶制王朝，为了巩固统治，制定了一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，安定天下。表现在服饰上，如不同场合要穿戴不同的服饰，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰严格区分了天子与官僚、贵族与平民的等级差别，形成了一整套的冠冕制度模式，影响了自商周以来三千年封建社会的服饰文化。从此，服饰开始标识每个人的社会角色，以便“分贵贱，别等威”。 西周服饰 二、从百花齐放到趋于一致——春秋战国至秦汉时期 战国时期七国崛起，各自独立。在服饰上也各显其地方风格与文化风采，处于“百花齐放”的状态，呈现出一派绚丽多彩的景象。如春申君的3千食客中的上客皆着珠履；平原君后宫百数，婢妾均披绮披纱；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；鲁国的儒者服长衣、褒袖方履，等等。秦汉时期随着国家统一的实现，服装风格也逐渐趋于一致。至东汉明帝永平二年，重新制定了祭祀服制与朝服制度，形成了正式完备的冠服制度。 三、胡汉交融——魏晋南北朝时期 魏晋南北朝时期，中国内部分崩离析。正是由于战争，北方民族的游牧文化、西域文化与汉族文化碰撞、融合，使得中国服饰文化进入到一个追求时髦、胡汉交融、奇装异服盛行时期。这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。汉服中的紧身、圆领、开叉，就是融合了胡服的特点。同时，受先进的汉文化和风气的影响，北朝各族纷纷推行汉化运动，仰慕汉族衣冠服饰，形成了“群臣皆服汉魏衣”的状况。 四、开放浪漫、异彩纷呈——隋唐五代时期 唐朝，是中国封建社会的鼎盛时期，是我国政治经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，造就了独特的开放浪漫风格的唐朝服饰。尤其是唐代的妇女服饰，是历代中的佼佼者。唐代的女装颜色鲜艳，造型雍容华贵，装扮配饰富丽堂皇。如在衫、裙之外还有披在肩上的长围巾“帔”。还有特别的短袖半臂衫，套穿在长衫外面。这种装扮使唐朝女装形成袒胸、裸臂、披纱、大袖、长裙等极为开放的风格。 五、质朴保守——宋朝时期 宋朝统治者注重文治，竭力推崇程朱理学，把朱熹“存天理，灭人欲”的思想，作为维护封建统治的理论根据加以倡导，其目的在于去掉人们的任何反抗意识。这种理学观念影响到人们的着装，使宋朝的服装一改唐朝服饰旷达华贵，恢弘大气的特点，服装造型封闭，拘谨保守。颜色严肃淡雅，色调趋于单一。另外，两宋时期，边患不断，统治者的软弱无能，官僚队伍和军队的壮大，形成积贫积弱的局面，为此统治者三令五申，要求服饰简约淡泊，力戒奢侈铺张，从而形成了以后质朴淡雅为宗的一代审美标准。 六、异地胡风——辽金元时期 作为古代史上民族融合的又一高潮，这时期的服饰既体现了游牧民族的特色又有融合的色彩。服饰大多用毛织品并且制作较为简单、实用，易于马上作战射猎。党项族妇女多着翻领胡服；契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长筒靴。元服则吸收宋服形式，官服款式较特殊为窄袖、盘领、缝掖，独具特色。 七、继承创新——明清时期 朱元璋统一天下，建立大明帝国后，对服饰也有统一的要求。先是禁胡服，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。对民间的男装也有规定，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾。 清朝作为古代文明向近代文明转型的前夜，在服装史上也是改变最大的一个时代，清服是中国古服与近代服的交接点，它的存在是以后发展到近代男士的马褂长袍、女士的旗袍的前提。清代还是个满汉文化交融的时代。清代中期始，满汉各有仿效，到了后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。
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从原始时期的兽皮到夏商周时期最基本的衣服，再到春秋战国时期的胡服，接着是秦汉时期时期的官府，然后就是唐朝的汉服，元朝的蒙古服，最后是我们现代百花齐放的衣服。
中国传统服饰的历代演变论文摘要及答案高中
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加考察才能见其原貌。 一、秩序井然的服饰——自夏至西周时期 周朝作为最强盛的奴隶制王朝，为了巩固统治，制定了一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，安定天下。表现在服饰上，如不同场合要穿戴不同的服饰，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰严格区分了天子与官僚、贵族与平民的等级差别，形成了一整套的冠冕制度模式，影响了自商周以来三千年封建社会的服饰文化。从此，服饰开始标识每个人的社会角色，以便“分贵贱，别等威”。 西周服饰 二、从百花齐放到趋于一致——春秋战国至秦汉时期 战国时期七国崛起，各自独立。在服饰上也各显其地方风格与文化风采，处于“百花齐放”的状态，呈现出一派绚丽多彩的景象。如春申君的3千食客中的上客皆着珠履；平原君后宫百数，婢妾均披绮披纱；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；鲁国的儒者服长衣、褒袖方履，等等。秦汉时期随着国家统一的实现，服装风格也逐渐趋于一致。至东汉明帝永平二年，重新制定了祭祀服制与朝服制度，形成了正式完备的冠服制度。 三、胡汉交融——魏晋南北朝时期 魏晋南北朝时期，中国内部分崩离析。正是由于战争，北方民族的游牧文化、西域文化与汉族文化碰撞、融合，使得中国服饰文化进入到一个追求时髦、胡汉交融、奇装异服盛行时期。这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。汉服中的紧身、圆领、开叉，就是融合了胡服的特点。同时，受先进的汉文化和风气的影响，北朝各族纷纷推行汉化运动，仰慕汉族衣冠服饰，形成了“群臣皆服汉魏衣”的状况。 四、开放浪漫、异彩纷呈——隋唐五代时期 唐朝，是中国封建社会的鼎盛时期，是我国政治经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，造就了独特的开放浪漫风格的唐朝服饰。尤其是唐代的妇女服饰，是历代中的佼佼者。唐代的女装颜色鲜艳，造型雍容华贵，装扮配饰富丽堂皇。如在衫、裙之外还有披在肩上的长围巾“帔”。还有特别的短袖半臂衫，套穿在长衫外面。这种装扮使唐朝女装形成袒胸、裸臂、披纱、大袖、长裙等极为开放的风格。 五、质朴保守——宋朝时期 宋朝统治者注重文治，竭力推崇程朱理学，把朱熹“存天理，灭人欲”的思想，作为维护封建统治的理论根据加以倡导，其目的在于去掉人们的任何反抗意识。这种理学观念影响到人们的着装，使宋朝的服装一改唐朝服饰旷达华贵，恢弘大气的特点，服装造型封闭，拘谨保守。颜色严肃淡雅，色调趋于单一。另外，两宋时期，边患不断，统治者的软弱无能，官僚队伍和军队的壮大，形成积贫积弱的局面，为此统治者三令五申，要求服饰简约淡泊，力戒奢侈铺张，从而形成了以后质朴淡雅为宗的一代审美标准。 六、异地胡风——辽金元时期 作为古代史上民族融合的又一高潮，这时期的服饰既体现了游牧民族的特色又有融合的色彩。服饰大多用毛织品并且制作较为简单、实用，易于马上作战射猎。党项族妇女多着翻领胡服；契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长筒靴。元服则吸收宋服形式，官服款式较特殊为窄袖、盘领、缝掖，独具特色。 七、继承创新——明清时期 朱元璋统一天下，建立大明帝国后，对服饰也有统一的要求。先是禁胡服，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。对民间的男装也有规定，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾。 清朝作为古代文明向近代文明转型的前夜，在服装史上也是改变最大的一个时代，清服是中国古服与近代服的交接点，它的存在是以后发展到近代男士的马褂长袍、女士的旗袍的前提。清代还是个满汉文化交融的时代。清代中期始，满汉各有仿效，到了后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。
尼玛，你这问题要坑死我啊!
中国古代服饰的演变，这是一个人类发展的故事，本文上文下图。 先说说什么是服饰 百度词条：装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。古人，则是用来遮羞，而今人对于新事物的认识不断进步，服饰的材质，样式也多种多样。 引证解释： 佩玉之饰。指玉器的彩色衬垫。《周礼·春官·典瑞》：“辨其名物，与其用事，设其服饰。” 郑玄注：“服饰之饰，谓缫藉。”崔颢《卢姬篇》：“君王日晚下朝归，鸣环佩玉生光辉。” 衣服和装饰。《汉书·张放传》：“ 放取皇后弟平恩侯许嘉女，上为放供张，赐甲第，充以乘舆服饰，号为天子取妇，皇后嫁女。” 宋 郭彖 《睽车志》卷二：“倅问妇人服饰状貌，乃其亡妻丛涂寺中也。” 清 徐士銮 《宋艳·丛杂》：“ 唐代宗朝，令宫人侍左右者，穿红锦靿鞾。是转效贱妓服饰也。” 曹禺 《王昭君》第二幕：“ 休勒年约四十岁……他的华丽的服饰和他萎缩的外形极不相衬。”《诗经硕人》：“硕人其颀，衣锦褧衣。齐侯之子，卫侯之妻。东宫之妹，邢侯之姨，谭公维私。手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。硕人敖敖，说于农郊。四牡有骄，朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退，无使君劳。河水洋洋，北流活活。施罛濊濊，鳣鲔发发。葭菼揭揭，庶姜孽孽，庶士有朅。” 穿衣佩饰。汉 应劭 《风俗通·正失·叶令祠》：“ 乔曰：‘天帝独欲召我！’沐浴服饰，寝其中，盖便立覆。” 人类为什么穿衣服？（额，这个问题太深奥了）当然衣服不等于服饰。 保护说： 主要是为了驱寒保暖，避免蚊虫叮咬等等。（个人感觉这个适用于早期人类） 羞耻说： 类似于圣经中的亚当夏娃，认为人类穿衣是为了遮羞。（这个明显是现代人的思维方式） 吸引异性说： 与遮羞相反，认为穿衣是为了引起异性人类的注意。（我们又不是孔雀，难道为了吸引异性而开屏吗？当然有） 美化说： 认为人类穿衣是为了使自己看起来更美观。（同上） 避邪说： 主从神话和文化的角度进行解释。（我敢肯定这肯定是宗教人士的论调） 我的回答是：想穿就穿了。 进入正题，人类服饰的进化到底是怎么样的那，服装设计和纹饰图案源于生活，形成于人们的观念，所以，服饰图案和样式紧随着人类的进化和人类社会不断进步发展的脚步。 古代较早的服装。 人类早期树叶遮蔽身体，后来随着狩猎经济的不断发展，人们可以获得比以前多一些的猎物，将毛皮留下用以遮蔽身体。 随着时间的流逝，人们的爱美之心被不断挖掘，因为皮毛和植物的色、质、纹这些美的要素在不断地激发人的爱美的品质，所以在远古时代，服装虽然是以功能为主，但在漫长的岁月中，劳动人民的审美能力、爱美之心一直被培养着。（未保持原始风貌就不打马赛克了，当然小伙伴可以自动忽略哪些不和谐因素）。 从我天朝说起，我国的服饰经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。那么问题又来了，什么才是中国的传统服饰，汉服？唐装？NO，个人观点是所谓“传统服饰”是个多元的包容的概念，不只包括汉服也包括少数民族服饰。 夏、商、周时期的华夏服饰 原始时代的服装形式，虽有个别考古资料的发现，但由于材料太少，还不能对该时期的服饰作详细的说明。夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。 周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。下图是十二纹章。 在整个“先秦”时代中，春秋以前属于奴隶制社会，战国以后则进入了封建社会。伴随着社会分工的扩大，各种手工业得到了极大的发展，出现了所谓的“青铜文明”。而随着青铜文明的发展，逐渐将其纹样运用到人们的日常服饰的图案设计中，并不断随着社会的进步发展着。 传统冠服制是在汉代确立的 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。《说文》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。 在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了，并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服饰图案的运用经历了从最原始的一种蒙昧美的追求，到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉代时，已经有了较高的艺术表现力。 另外，随着阴阳、五行文化传统的强化，汉代时还出现了“五时服色”，是用于迎气时穿用的：立春日，百官到东郊去迎春，旗帜、冠服皆用青色；立夏日，百官则到南郊去迎夏，穿用红色；立秋前十八日，是祭皇帝后土，服制用黄色；立秋日，百官则到南郊迎秋，穿用白色服装。立冬日，百官则到北郊迎冬，穿用黑色服装。此外，汉代还规定了以冠帽种类和印绶和颜色作为区分官阶等级的依据。 魏晋南北朝时期胡服的流行 魏晋南北朝时期，是中国古代服装史上又一个大转变的时期。由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。 隋唐时期服装的转变时期 隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为中国古代服饰制度发展的重要历史时期。男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。 宋代的服装趋于保守 宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。 宋代统治者为了维持尊卑贵贱的品级关系和长上庄严的目的，在服饰上也有严酷的品级之分。仁宗即位后，以“简单躬行”，并于年夜圣三年(1025)饬令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮晕花腔，妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。 宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。 辽、金、元时期 辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色 辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。领型有右衽交领、方领和盘领。下穿小口裤，脚穿络缝靴。服色以白、蓝、赭为主。此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。 女真族是我国东北地区历史悠久的少数民族之一，生活在黑龙江、松花江流域和长白山一带，一直到隋唐时期，还过着以渔猎为主的氏族部落生活，古称“靺鞨”。公元 10世纪时，女真族在辽的统治之下。1115年，完颜部首领阿骨打在按出虎水附近的会宁(今黑龙江阿城县)建立起奴隶制政权，国号为“金”，后来逐渐摆脱随水草迁徙的穴居野外生活，发展生产力，练兵牧马，终于在1125年将辽天祚帝俘获，彻底推翻辽的统治。即年冬日，金太宗吴乞买(即完颜晟)派兵南下，直捣宋朝，要挟黄金、白银、牛马、绸缎数千百万，并索割太原、中山、河间等镇。面对腐朽的宋王朝，金兵认为有机可乘，不过半年又渡过黄河，包围北宋首都汴京，掳走皇帝、后妃、百工，抢劫珍宝古器。与南宋对峙数年之后，被蒙古军所灭。 金俗尚白，认为白色洁净，同时也与地处冰雪寒天与衣皮而皮筒里儿多为白色有关。富者多服貂皮和青鼠、狐、羔皮，贫者服牛、马、獐、犬、麇等毛皮。夏天则以伫丝、锦罗为衫裳。男子辫发垂肩，女子辫发盘髻，也有髡发，但式样与辽相异。耳垂金银珠玉为饰。女子着团衫、直领、左衽，下穿黑色或紫色裙，裙上绣金枝花纹。亦着背子(习称绰子)，与汉族式样稍有区别，多为对襟彩领，前齐拂地，百花绣金、银线或红线。《续资治通鉴》载：“乾道间金主谓宰臣曰，‘今之燕饮，音乐皆习汉风，盖以备礼也，非朕心所好’。”由此看来，民族错居之间，时而互受影响，乃使习俗杂糅，是为大势所趋，不是一两个人可以随意扭转的。 金人尚火葬，故而遗留的实物不多，从金人《文姬归汉图》中所绘服饰分析，当是按当时习尚所绘成，带有鲜明的作画者所经历的时代特色。首戴貂帽，耳戴环，耳旁各垂一长辫，上身着半袖，内着直领，足登高筒靴，颈围云肩，当与金服接近，可供参考。1988年，黑龙江省阿城市巨源乡城子村金齐国王墓出土出了数十件男女丝织品服饰，做工考究，显示出浓厚的北方民族特色，是金朝女真族的服饰精品。其中一双罗地绣花鞋，长23厘米，鞋面上下分别用驼色罗和绿色罗，绣串枝萱草纹，鞋头略尖，上翘。麻制鞋底，较厚，鞋底衬米色暗花绫。 明代的服装继承前代。 明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。 明太祖朱元璋限制服饰的颜色，籍此确立品级。明代继元之后，取法周、汉、唐、宋，服色所尚为红色。官员服色以红色为尊。那时还划定，玄、黄、紫三色为皇家专用，而仕宦军平易近的服装，均不许用这三种颜色，违者即属触犯法令。 服饰的装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的特色。宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反映意识形态的倾向性越来越强化，社会的政治伦理观念，道德观念，价值观念，宗教观念都与装饰纹样的形象结合起来，表现某种特定的含义，几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方法，以表达它的思想含义。 —清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代与以往任何朝代不同，是以少数民族服饰完全取代汉族服饰为主的朝代，汉族服饰逐渐淡出历史舞台。到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，那么，在这里所要说的，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确了。—清代在图案的设计上承袭十二章的纹样并将其进行进一步的发展十二章纹在衣服上的分布位置是：左肩为日，右肩为月，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁纷的程度。 清代男子服饰可分为两种：满族民族服装；外来西洋服装。清代袍的式样，是在满族传统基础上加以变化，并吸取汉族服装特点。一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。袍身用钮扣系结。右衽大襟，圆领口。皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。马挂是清朝特有的满式服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，中国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。
借鉴来的希望对你有帮助历代服饰文化及其社会背景朝代 服饰文化 社会背景先秦时期 秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。女服服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。同时，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。 秦时期的国家宗教祀典与商周时期的情况既有同，也有异；既有不变，也有变，总的倾向是宗教典礼趋向简约化。人类政治文明的历程，既是政治觉悟和政治思维不断提升的过程，也是政治典礼不断简化的过程，二者之间呈现出明显的反向运动。两汉时期 汉代衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 汉是中国最强盛的封建王朝之一。汉武帝时代的中国，更是当时世界上最大、物产最丰富、国力最强盛的国家。两汉王朝后期的社会矛盾均异常激烈，各地起义暴乱不断。这个时代背景对汉文学的发展有极大影响。魏晋南北朝 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。 魏晋南北朝时期是中国古代家具设计的重要转折点，其原因在于，魏晋南北朝是中国历史上思想发展的重要历史时期，也是继战国“百家争鸣”以后又一个思想解放的时代。随着儒家的衰微，新的人生价值观、生活观、社会伦理观不断产生，哲学也在不断发展。唐代 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些。 唐代服饰文化的特点体现了和平时期各民族之间服饰文化的广泛交流。这种装束反映了唐人在服装上的大胆尝试，体现了人类追求形体美的思想意识，是女性思想解放在服装上的表现。宋代 宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式。圆领式样，相比唐朝宋朝男服袖口变的宽大。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。 宋朝服饰特点的历史变化，从王朝初年的简朴到王朝末年的奢侈，一方面表明了社会经济的发展，另一方面也说明了统治阶级的日渐腐朽。元代 基本沿袭了唐朝服饰。男子都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式当时的妇女服饰以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。 元代是我国历史上最开放的时期，也是我们统一的多民族国家形成的重要时期。元代不过百年时间，然而剽悍、质朴的草原文化（游牧文化）与成熟、丰富的中原文化（农耕文化）的碰撞，具有独特的魅力，为中华民族的灿烂文化增添了许多新鲜的内容。明代 男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。女装相比男装要富于变化些。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 明朝初年，社会相对安定，洪武、永乐年间，除了原有的城市继续有所发展外，南北各地又出现了一批新的商业中心。到16世纪，明代的社会经济中资本主义因素有了进一步的发展。清代 清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。其中一种为“马甲”或称“坎肩”，男女皆着。样式有大襟、对襟、琵琶襟等。还有一种马甲，四周镶边，在正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。 清王朝是以少数民族满族上层为主体而建立的封建统治机构，是封建君主专制王朝中的最后一个封建王朝，是中国悠久历史上的重要篇章，是承先启后、继往开来的巨大转折。这段历史为后代留下了极其丰富宝贵的遗产。至清代，传统经济达到顶峰，各生产部门技术水平空前提高，商业贸易颇为繁荣。